История скалолазания. Скалолазание как экстремальный вид спорта. Виды и развитие скалолазания

10 мая 2020

Скалолазание становится спортивным трендом во всех странах. Недавно эта дисциплина даже вошла в число олимпийских видов спорта. А теперь еще и друзья вокруг твердят, что не прочь попробовать. Но тут сразу возникают вопросы: с чего начать, где начать и надо ли – может, безопаснее заняться фитнесом? Забудьте страхи и сомнения. Скалолазание стоит того!

Что такое скалолазание?

Лазание по скалам когда-то было элементом альпинизма. Этот навык восходители отрабатывали, чтобы покорить гору тем или иным способом, и при этом самостоятельно выбирали для себя уровень сложности. Теперь это – независимая дисциплина, и вам необязательно быть альпинистом, чтобы заниматься скалолазанием.

Существует два вида скалолазания: outdoor (“снаружи”) и indoor (“внутри”). В первом случае вы практикуете лазание по скалам, то есть по естественному рельефу, а во втором – по искусственному, то есть на скалодроме. Выбор зависит от вашей мобильности и местонахождения. К примеру, в Москве вы скалы просто не найдете – придется тренироваться на скалодромах.

Outdoor скалолазание.

Внутри дисциплины также выделяют подтипы:

– интенсивное лазание по большим валунам или их имитациям без использования страховочных систем. При падении вас спасет толстый мат внизу (крэшпад).
спортивное скалолазание – лазание по вертикальной стене с использованием специального снаряжения и страховки;
соло – лазание в одиночку, зачастую без веревки, известное также как “свободный стиль”;
– лазание, которое практикуется чаще всего на скалах: группа скалолазов лезет траверс – вдоль склона, – следуя друг за другом через одну веревку;
мультипитч – лазание по подготовленной трассе на скалах, разбитой на “питчи” — поля различной категории трудности.

К скалолазанию также можно отнести каньонинг – лазание по скалам в каньонах с реками и водопадами. Этот спорт требует особой подготовки и снаряжения, так как поверхность рельефа влажная и скользкая. Все больше людей, однако, называют каньонинг отдельным видом спорта.

Каньонинг.

В чем польза скалолазания?

Начнем с того, что это вид спорта, которым может заниматься любой ребенок и взрослый, независимо от уровня физической подготовки. Вам может казаться, что это очень опасно. Не беспокойтесь – здесь о безопасности заботятся в первую очередь!

Скалолазание очень полезно для здоровья. Это специфическое кардио, смешанное с силовыми нагрузками и пластикой. Здесь задействуются даже те мышцы, о наличии которых вы никогда и не слышали.

Бытует мнение, что скалолазам нужны накачанные руки, чтобы подтягиваться на зацепах. А вот и нет! При лазании по скалам работают и верхняя, и нижняя часть тела, но в первую очередь настоящие скалолазы нагружают мышцы ног. Впрочем, чтобы стать настоящим скалолазом, вам потребуются регулярные тренировки. Наше тело не сразу понимает, как необходимо работать, ведь чтобы дотянуться до чего-либо, мы по привычке используем руки. Но со временем вы почувствуете, как нагрузка перейдет на мышцы бедер, икр и стоп. У тех, кто занимается скалолазанием, стопы становятся более устойчивыми и гибкими, – пока стопы инстинктивно ищут стабильное и удобное положение на зацепе во время восхождения, развиваются их мелкие мышцы.

Соло.

Верхняя часть тела также получает достаточно большую нагрузку. У тех, кто выбирает этот вид спорта, худеет талия, разрабатываются мышцы спины, совершенствуется осанка. Но быстрее всего изменения отражаются на руках. Уже во время первой тренировки вы почувствуете, как напрягаются предплечья, кисти и пальцы. В дальнейшем они станут более гибкими и хваткими. У скалолазов даже есть специальный снаряд, именуемый фингербордом. Он играет роль своеобразного турника для пальцев, хотя выглядит как большой зацеп с выемками, каждая из которых имеет свою глубину. Первый этап тренировок на этом турнике – освоить глубокую выемку. Последний – научиться держаться за небольшое углубление, в котором помещаются лишь подушечки пальцев. Ваша задача проста: вы цепляетесь за фингерборд и висите на нем, сколько можете. С каждым разом время, которое вы проводите в подвешенном состоянии, должно увеличиваться, а в какой-то момент вы перейдете к подтягиванию.

Фингегборд.

В определении скалолазания я упоминала кардио-нагрузки. На начальных этапах ваш пульс может подниматься до 160, а то и до 180 ударов в минуту! Здесь, конечно, играет роль адреналин, ведь при подъеме в первый раз всем страшно: до земли далеко, а вдруг сорвусь? Но с каждым разом сердце будет вести себя спокойнее, а значит, будет укрепляться.

Сравнение с силовыми нагрузками тут более чем уместно, так как вы в буквальном смысле сами поднимаете свое тело. И при этом развиваете пластику, которая так нужна, чтобы дотягиваться до самых дальних зацепов, – нередко поблизости от вас может не оказаться ни одного подходящего! Я лично видела, как на стенке садятся на шпагат. Одним словом, при скалолазании напрягается и работает всё. Даже мозговые извилины.

Польза для ума

Сами видите, скалолазание – это не только физподготовка, но и внутреннее воспитание – ментальное, волевое и нравственное.

Начнем с того, что скалолазание развивает координацию. Спросите, при чем тут польза для ума? Дело в том, что неправильное ориентирование в пространстве больше относится к психологии и связано с неумением сосредоточиться и найти наиболее верное решение. Этот навык вы сможете прокачать на скалах.

На соревнованиях по скалолазанию можно заметить, что прежде чем лезть наверх, спортсмены подолгу стоят возле стенки и мысленно ее изучают, делая замахи руками в воздухе. Таким образом они «читают» трассу, то есть заранее продумывают, куда поставить ногу или руку. Чей расчет окажется более успешным, тот и будет быстрее. Когда я пришла на скалодром, то на первых парах постоянно рвалась в бой и хотела побыстрее преодолеть маршрут, но тренер останавливал меня и говорил: «Сначала подумай, как ты это сделаешь». Всё продумать – жизненно важно. В боулдеринге, допустим, просто нет времени на размышления в процессе лазания, уж слишком велика нагрузка. Если не спланируешь всё заранее, ты обречен на провал. Глубокий анализ трассы, яркое воображение, точный расчет – пожалуй, скалолазание и правда полезно для мозга.

Боулдеринг.

Что насчет развития воли и человеческих качеств?

Данный вид спорта считается волевым. Вам необходимо обладать недюжинной целеустремленностью, силой воли и способностью идти до конца. Честно скажу, немногие остаются в этом спорте после первого занятия: тут часто приходится бороться с трудностями наедине с самим собой, а это большой стресс, к которому не все готовы. Но если вы не отступите, то сможете раскрыть в себе новые способности, которые проявятся в экстремальных условиях. В трудный момент всегда откуда-то берутся силы на новый рывок – инстинкт самосохранения не проведешь.

Виа феррата.

Скалолазание, однако, — это не только индивидуальная работа. Здесь вы работаете в команде: когда снизу или сверху вас будет страховать ваш напарник, придется научиться ему доверять. Тем более, если речь идет о виа феррате, где успех всего дела зависит от каждого в связке.

Безопасность

Уж где, как ни в этом виде спорта, заботятся о страховке? Насчет нее можете не волноваться. Существует величайшее множество приспособлений, готовых страховать вас на каждом шагу. Все снаряжение изготавливается по установленным стандартам качества UIAA (Мировой Федерации Альпинизма и Скалолазания), и каждый стандарт имеет свой номер.

Покупая оборудование, обязательно найдите на упаковке значок этой организации. Перед тем, как начать лазить, спортсмены проверяют друг друга на соблюдение мер безопасности: правильно ли встегнута веревка, закручен ли карабин. Эти правила обязательны для всех – как для новичков, так и для настоящих профи.

Как и где начать?

Найдите ближайший к дому или работе скалодром или клуб – их все больше с каждым днем. В клубе тренировки бесплатные, а на скалодроме придется купить абонемент. Плюс скалодрома в том, что там вы найдете снаряжение в аренду, персонального тренера, кафе, магазинчики, а также сможете подобрать себе любую программу тренировок. В клубе вам вряд ли сразу помогут со всем необходимым снаряжением, зато там всегда царит дружеская атмосфера.

В любом случае, первое занятие лучше проходить с тренером, который расскажет вам азы техники и научит работать со страховкой. Далее можете заниматься самостоятельно.

Скоро на нашем блоге вы сможете прочесть про скалодромы, которые можно будет посетить со скидкой по нашей карте лояльности. Впрочем, мы сотрудничаем и с клубами.

Необходимое снаряжение

В первый раз можете идти на тренировку с пустыми руками – всё нужное есть на скалодромах и доступно для проката. Первое, что вам предложат, — померить . Лазить в обычных кроссовках опасно для здоровья. С виду скальники могут показаться вам довольно странными и жутко неудобными, но в силу своего строения они обеспечивают оптимальное сцепление с рельефом и позволяют становится даже на самые крошечные зацепы. Благодаря им вы не повредите пальцы ног и не соскользнете вниз. Сразу предупрежу, что данная обувь подбирается на размер-два меньше собственного, поскольку согнутые пальцы – необходимое условие для лазания.

Скальники.

Если вы решите заняться спортивным скалолазанием, вам предложат . Она представляет из себя обвязку, стропы которой обвивают таз и голень. В центре ее верхней части есть петля, в которую встегивается карабин. Она должна сидеть плотно, но не слишком. Ножные стропы надо чуть расслабить, чтобы при спуске не сдавливало ноги.

В процессе лазания вам также может понадобиться средство, которое сушит ладони, когда они потеют – , которая представляет собой белый порошок, вроде рассыпчатого мела. Ее кладут в специальный , который можно привязать на пояс. Кстати, идеальная одежда для скалолазания – та, что закрывает колени и сделана из эластичной ткани.

Мешочек с магнезией.

Этого вполне достаточно, чтобы начать лазить. А теперь – время попробовать свои силы. Успехов в новом спорте!

Скалолазание возникло в процессе освоения мира человеком, а также в процессе приспособления к жизни в горах и скальных районах Земли. В качестве разновидности активного отдыха или спортивной дисциплины точная появления неизвестна. Но принято считать, что широкое распространение преодоление скалолазных маршрутов получило приблизительно 150 лет назад. Сегодня существует более 3000 районов для занятий скалолазанием на естественном рельефе и десятки тысяч скалодромов для занятий на искусственном рельефе. Предлагаем Вам познакомиться подробнее с историей возникновения скалолазания.

Распространение скалолазания в мире

Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах — столбизм.

В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.

Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта, по которому регулярно проводятся международные соревнования.

Признание скалолазания

Многие считали скалолазание нестоящим занятием, в сравнениии со значимостью достижения высочайшей горной вершины, и это мнение бытовало вплоть до 50-х гг., когда скалолазание начало претерпевать изменения и получило признание как самостоятельный вид спорта. Это признание спровоцировало всплеск интереса, а усовершенствование техники лазания и снаряжения повлекло значительный рост уровня лазания.

Скалолазание получило признание, сложность маршрутов росла, в то время как трассы укорачивались. В 60-ые гг. в основном практиковались многодневные стеновые восхождения, а стандарты свободного лазания играли второстепенную роль. Но со временем, все больше скалолазов увлекались свободным лазанием по все более сложным маршрутам, а затем их интерес пал на сложность отдельных движений.

Система градации скалолазания

В процессе развития скалолазания было создано множество различных систем градации маршрутов и их сложности. В 1894 году австриец Фриц Бенеш ввёл первую из известных систем градации скальных маршрутов. Шкала Бенеша имела 7 уровней сложности — маршруты уровня VII были самыми простыми, а уровня I — наиболее трудными.

Вскоре, однако, были пройдены ещё более сложные маршруты, которые, поначалу, обозначили уровнями сложности 0 и 00. В 1923, немец Вилло Вельценбах сжал шкалу и перевернул её наоборот: уровень 00 стал уровнем IV-V.

В 1935 году этой «шкалой Вельценбаха» стали широко пользоваться французские скалолазы, такие как Лусьен Деви, Пьер Аллэн и Арман Шарле, для обозначения маршрутов в Западных Альпах.

Наконец, в 1947 в Шамони шкала Вельценбаха была принята на вооружение Международным союзом альпинистских ассоциаций (UIAA).

Появление скалодромов

В начале 80-х наиболее популярными были короткие однопитчевые маршруты высокой сложности. Скалолазов все больше и больше интересует сложность перехватов, вследствие чего маршруты оборудываются стационарными точками страховки. Сложнейшие движения требовали от скалолазов особенной силы и гибкости, поэтому стационарная страховка, не требующая дополнительных энергозатрат, стала применяться в спортивном скалолазании.

Появление спортивного скалолазания, его признание, навсегда изменило этот вид спорта, и возникновение искусственных скалодромов стало неизбежными. Это веяние в начале охватило Европу, поэтому долгое время сильнейшими скалолазами были Европейцы.

Появление соревнований по скалолазанию

Впервые соревнования были проведены в бывшем СССР в конце 40-х, в то время соревновались на скорость. Такие соревнования вплоть до 80-х гг. не выходили за пределы СССР. В 1985 в Итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина, команда, руководимая Андреа Меллано — членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях на трудность на скалах Valle Stretta. Тысячи зрителей были поражены победой немца Стефана Гловача.

Соревнования имели успех и в следующем году (1986), когда Arco di Trento присоединилось к Бардонеккья для проведения комбинированного зачета, победителями в котором стали Патрик Эдлингер и его соотечественница Катрин Дестивель. Более 10,000 зрителей присутствовало на финалах; семь европейских телеканалов и множество корреспондентов освещали события. В этом же году в Воль-ан-Велен, пригороде Лиона, Французы провели первые соревнования на искусственном рельефе, тем самым положив начало проведению соревнований в закрытых помещениях. В связи с этим событием стало ясно, что скалолазы были заинтересованы в появлении новой традиции в скалолазании.

На международном уровне французы пытались убедить UIAA в необходимости утвердить практику соревнований, которые прошли в 1988 году в виде Чемпионата мира, и в 1989 г. в виде первого Кубка мира в скорости и трудности. Это движение возглавлял Поль Брассет, создавший новую организацию внутри UIAA, занимающуюся подготовкой судейства и разработкой правил проведения соревнований.

Скалолазание — это не просто вид спорта или вид активного отдыха, суть которого заключается в лазании по скалам, образованным естественной средой или по рельефу, созданному искусственно — это стиль жизни. Образовалось скалолазание от альпинизма и постепенно стало отдельной дисциплиной, представляющей собой спорт, в особенности для тех людей, которые все свои силы вкладывают в тренировки, чтобы поехать на соревнования и победить. Для кого-то скалолазание — это спорт с медалями и наградами, а для кого-то — борьба с самим собой и расширение границ своих возможностей.

Возникло скалолазание давным-давно. Это и не удивительно, ведь раньше у людей не было никакой техники, которая могла бы помочь перебраться через естественное препятствие. Однако — это было то скалолазание, которое необходимо для решения различных утилитарных задач, таких, как охота или поиск коротких путей. Скалолазание же, как спорт возникло в 19 веке в горных районах.

Изначально, данный вид деятельности приобрёл широкую популярность в странах Европы: Германия, Австрия, Шотландия, Швейцария — все эти страны скрывают огромную часть истории развития данной дисциплины.

Скалолазание развивалось и распространялось повсеместно, а в 20 веке его признали во всём мире, как международный вид спорта. Таким образом, оно дошло до наших дней. Впрочем, и сегодня существует огромное количество организаций, занимающихся популяризацией этого вида деятельности. Для общей справки, на сегодняшний день по всему миру насчитывается более 2500 мест, где люди занимаются лазанием по скалам.

Как и в любом другом спорте в скалолазании существует своя система правил, которая определяет, какими техническими приспособлениями разрешено пользоваться спортсмену, а какими нет.

Все искусственные технические средства, которые в какой-либо степени способны облегчить задачу и, так сказать, улучшить скальные условия, противоречат самому духу спортивного скалолазания. Речь идёт о вырубании в скалах ступенек, использовании стволов деревьев или штифтов, бросании веревки, применении страховочных колец, различных петель и т.д.

Фактически страховочными кольцами может пользоваться лишь первый скалолаз, и то в ограниченном количестве. Все эти правила чтутся истинными ценителями данного искусства.

В связи с тем, что несчастные случаи в скалолазании — это обычное дело, были введены спортивные разряды (I, II, III) и разряд мастера. Чтобы получить каждый разряд нужно быть настойчивым, стремительным и смелым, ведь это довольно суровый вид спорта, который не допускает возможности совершения даже самой маленькой ошибки.

Скалолазание (англ. rock climbing — «восхождение на скалу», «лазание по скалам») — вид спорта, который заключается в передвижении (лазании) по искусственным (скалодромы) или естественным скалам. Поначалу классифицировалось как разновидность альпинизма, в наши дни является самостоятельным видом спорта, именующимся «спортивное скалолазание» (англ. sport climbing — «спортивное восхождение») и представляющим собой соревнования по скалолазанию, проводящиеся по определенным правилам.

Скалолазание, т.е. различные способы преодоления скального рельефа с целью освоения новых районов обитания и решения различного рода задач (поиск пути в горах, охота и т.д.) в горных районах возникло очень давно, а вот как вид спорта, разновидность активного отдыха и способ самоутверждения стало позиционироваться лишь в XIX веке.

Скалолазанием в свободное время занимались в некоторых странах Европы (например, в Германии — в районе Цитаусских гор и Саксонской Швейцарии, Австрии — в Тирольских Альпах, Шотландии, Ирландии и т.д.) и в России (на Красноярских столбах — так называемый «столбизм»). В XX веке данный вид спорта и отдыха стал набирать популярность и в США (для этого как нельзя лучше подходит Йосемитский национальный парк). В наши дни в мире насчитывается более 2500 районов, пригодных для занятия скалолазанием.

Первые в мире официальные соревнования по данному виду спорта (с правилами, положением, программой) были проведены в 1947 году на Кавказе (скалы Домбая) начальником учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иваном Иосифовичем Антоновичем. Правила состязаний такого рода были утверждены в 1949 году. Чемпионат СССР по скалолазанию был проведен впервые в 1955 году в Крыму (Крестовая скала) и с 1965 до 1991 года скалолазы регулярно имели возможность соревноваться за право получить титул чемпиона СССР.

Первые международные соревнования с участием спортсменов из Польши, Румынии. Болгарии, Венгрии, Чехословакии, ГДР, ФРГ, Франции, Швейцарии, Югославии, Японии и т.д. состоялись в Гаграх в 1976 году и проходили в Крыму регулярно раз в 2 года вплоть до 1984 года. Юношеское скалолазание начало развиваться с 1982 года.

Соревнования по лазанию на трудность были впервые проведены в 1985 году в Италии, в Олимпийском городке Бардонеккья (скалы Валле Стрэтта). В 1986 году международные соревнования по скалолазанию, проводимые в Ялте, получили статус неофициального кубка Европы.

Кубок мира по данному виду спорта впервые был проведен в 1988 году, а в 1989 году Международной федерацией альпинизма и скалолазания было принято решение проводить состязания такого рода исключительно на скалодромах, потому этап данного соревнования, проведенный в том же году в Ялте на скалах, был последним в истории.

Чемпионат мира по скалолазанию впервые прошел в 1991 году во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). В 1992 году был проведен первый молодежный чемпионат мира в Базеле (Швейцария) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (ФРГ).

Всемирные федерации и ассоциации скалолазания:
. Международный союз альпинистских ассоциаций (фр. Union Internationale des Associations d»Alpinisme — UIAA), также именующийся Международной организацией ассоциаций альпинизма, был создан в 1932 году в Шамони (Франция) восемнадцатью национальными альпинистскими объединениями. В 1995 году UIAA был принят в члены МОК, а в 2002 подготовил Олимпийское досье и выступил инициатором включения скалолазания в программу Олимпийских игр. Внутри Международного союза альпинистских ассоциаций в 1997 году был сформирован Международный совет по скалолазанию (International Council for Competition Climbing — ICC), призванный предоставить данному виду спорта автономию;
. Международная федерация спортивного скалолазания (англ. International Federation of Sport Climbing — IFSC) основана 27 января 2007 года во Франкфурте-на-Майне (Германия) 68 федерациями разных стран. В настоящее время в данной организации насчитывается 88 организаций из 76 стран мира.

Виды скалолазания:

Спортивное скалолазание по таким дисциплинам:
. Лазание на трудность — наиболее популярный вид скалолазания, в котором основной задачей спортсмена является подъем до вершины или топа (англ. top — «вершина») за определенное время (от 4 до 15 минут в зависимости от сложности трассы). Количество попыток — одна, вид страховки — нижняя (т.е. скалолаз, в процессе подъема, вщелкивает веревку в карабины оттяжек, размещенные в забитых предварительно крючьях или шлямбурах, а находящийся внизу скалы страхующий контролирует оставшуюся часть веревки, выдавая сколько нужно, либо же удерживая ее в случае срыва скалолаза). Перед восхождением спортсмен может осмотреть трассу — на это ему выделяется 5 минут. Места между участниками состязания распределяются с учетом достигнутой ими высоты и времени, потраченного на это. Соревнования могут проводиться на скалодромах не ниже 18-22 метров. Данный вид спорта зародился в Западной Европе, причем во Франции предпочитали лазание по заранее подготовленным опорным точкам, а в Англии спортсмен сам себе создавал такие точки — треды (англ. trad, от tradition — «традиционный») в процессе преодоления дистанции;
. Лазание на скорость — вид скалолазания, в котором спортсмены стараются преодолеть определенный участок трасы за минимальное количество времени. Существуют как индивидуальные прохождения, так и парные гонки. Вид страховки — верхняя. Лазание на скорость официально признано видом скалолазания Комиссией по скалолазанию при UIAA в 1987 году. Эта дисциплина зародилась в 1947 году в Советском Союзе, и обрела широкую популярность вначале в России и странах восточной Европы, а в наши дни — и в странах Азии. Причем наиболее охотно в состязаниях такого рода принимают участие юниоры, а вот спортсмены постарше предпочитают другие виды скалолазания. На международных соревнованиях высота трасс для лазания на скорость составляет 10-27 метров. Эталонная трасса для проведения состязаний такого рода была создана в 2005 году.
. Боулдеринг (англ. bouldering, от boulder — «валун») — подъем на скалы небольшой высоты. Страховка в этом случае организуется либо гимнастическая, либо путем настилания специальных матов или крэш пэдов (англ. crash pad — «амортизирующая подстилка», boulder mat — «валунные маты»), размещаемых под скалой на месте возможного падения спортсмена. На преодоление трассы отводится от 4 до 6 минут, количество попыток не ограничено. Вышеупомянутый вид скалолазания появился в городе Боулдер (штат Колорадо, США), рядом с которым немало глыб от 3 до 6 метров в высоту. В наши дни состязания по данному виду спорта проходят как на естественном рельефе, так и на специально оборудованных скалодромах, высота которых может составлять не более 3-5 метров.
. Скалолазание на естественном рельефе по подготовленным трассам, т.е по участкам скал, очищенным от камней, с организованной верхней и нижней страховкой. Для ее обеспечения используются забитые в щели скального массива альпинистские крючья, в проушину на конце которых вщелкивается карабин — через него впоследствии будет пропущена страховочная веревка (или стальной трос), верхний конец которой закреплен на выступах скал или деревьях. Применяют также щлямбурные крюки (шлямбуры), которые вбиваются в специально просверленные отверстия в скальном массиве. Для вбивания крюков в трещину или подготовленное отверстие используют скальный молоток (айсбайль);
. Скалолазание на естественном рельефе по неподготовленным трассам — фактически разновидность альпинизма, в которой используются методы страховки и прохождения скал, применяемые альпинистами (промежуточные точки страховки, организуемые движущимся впереди спортсменом, подъем в связках с организацией попеременной страховки и т.д.);
. Джампинг (англ. jumping — «прыгание») — не признанный официально вид скалолазания, предполагающий прыжки от одной точки опоры (зацепа) до другой. Страховка — крэш пэды, гимнастическая. Правила для данных соревнований пока четко не сформулированы, однако состязания обычно проходят так: вначале простой прыжок, следующий — несколько сложнее, далее — еще сложнее и т.д. Причем с каждым разом топ передвигается все дальше от стартового зацепа. Участникам состязаний дается несколько попыток и ограниченное количество времени. В следующий тур проходят спортсмены, которые смогли достичь топа, а побеждает тот, кто сможет совершить прыжок на максимально длинное расстояние (с учетом затраченных на это попыток);
. On-sight (в переводе с английского — «тут же», «сразу», «немедленно») — вид скалолазания, предполагающий прохождение трассы с первой попытки и без подготовки. Цель спортсмена — пройти максимально возможное количество трасс за минимальный промежуток времени. Наиболее известные соревнования по данному виду скалолазания — On-sight Marathon;
. Мультипитч (англ. multi-pitch от multi — «много», pitch — «расстояние между чем-либо, в скалолазании — между двумя точками (базами) маршрута») — скалолазание в связках по трассам большой протяженности, на которых установлено несколько баз (промежуточных страховочных станций). На базах лидер в связке меняется местами со спортсменом, который шел вторым (в его обязанности, кроме всего прочего, вменяется сбор оставленных первым в связке спортсменом крючьев и закладок). Чаще всего маршруты для занятий скалолазанием такого рода готовят заранее («пробивают», т.е. организуют надежную страховку посредством забивания надежных крючьев или шлямбуров);

Экстремальное скалолазание:
. Соло (англ. solo climbing от solo — «одиночный», climbing — «восхождение») — перемещение по скалам естественного происхождения без страховки и в одиночку. Deep-water solo (англ. deep-water — «глубокая вода») — лазание соло по скалам, расположенным над водой;
. Free climbing (англ. «свободное восхождение») — скалолазание без использования каких-либо вспомогательных средств (например, подвешенных приспособлений для отдыха, страховки и т.д.);
. Билдеринг (англ. bildering, представляет собой слово-гибрид, состоящее из building — «здание» и bouldering — «лазание по валунам») — лазание по внешней стене строений различного рода (заброшенных домов, небоскребов, мостов и т.д.). Основатель — Гарри Гардинер, еще в 1916 году занимавшийся билдерингом и получивший прозвище «человек-муха». В наши дни восхождение на здания весьма популярно в Англии, Германии, Франции, Голландии. Первый чемпионат мира по билдерингу состоялся в Кельне в середине 80-х годов прошлого века, спортсмены соревновались в скорости и эффектности покорения отвесных стен строений.

Без использования разнообразных приспособлений обходятся только скалолазы-экстремалы. В спортивном же скалолазании применяют различного рода инвентарь (индивидуальные страховочные системы и страховочные устройства, веревки, оттяжки, карабины, мешочки с магнезией и т.д.).

Альпинизм и скалолазание — одно и то же. В прошлом скалолазание и альпинизм действительно составляли одно целое. Однако в наши дни скалолазание выделилось в отдельный вид спорта. Соревнования по скалолазанию проходят чаще всего не в горах, а на специально оборудованных скалодромах, либо же на совершенно безопасных трассах, заранее очищенных от камней и обеспеченных приспособлениями для страховки. Длина такой «дорожки» обычно не превышает 10-15 метров, и для ее преодоления достаточно изучить некоторые приемы и сложные движения. Потому многие занимаются спортивным скалолазанием просто для поддержания себя в форме, да и возрастных ограничений в данном виде спорта почти нет — к занятиям на скалодромах допускаются дети с 5-6 лет.

Альпинисты же продвигаются по природному рельефу, страхуя друг друга. Их путь гораздо опаснее, так как обычно протяженность маршрута исчисляется километрами, соответственно, на преодоление такого расстояние требуется не один день. Да и проходит маршрут не только по скалам того или иного типа, но и по снегу, льду, земле, потому альпинисты должны обладать навыками не только скалолазания, но и ледолазания, перемещения по снегу, осыпающемуся грунту и т.д. Кроме того, следует помнить о воздействии различных погодных условий (сильный ветер, снег, дождь, лавины), влияния которых скалолазы, особенно тренирующиеся на скалодромах, не испытывают. Учитывая вышеупомянутые факторы, альпинисты готовятся не только к преодолению тех или иных препятствий, встающих на пути, но и обучаются навыкам выживания в различных условиях. Они изучают правила поведения во время камнепада или схода лавины, способы оказания первой помощи, устройства временного лагеря (палаточного, причем порой на совершенно отвесной скале, или в пещерах), приготовления пищи и т.д. Да и степень риска и ответственность за свои действия здесь выше, и нагрузки гораздо больше. Потому к занятиям альпинизмом могут приступать только люди, достигшие двадцатилетнего возраста.

Для того, чтобы заниматься скалолазанием, нужно ехать в гористую местность. Такое положение вещей имело место до середины прошлого века. Однако в наши дни в горы ехать совершенно не обязательно — во многих городах существуют специально оборудованные скалодромы, где можно тренироваться круглый год и в любую погоду.

Скалодромы — стационарные сооружения. Скалодром, представляющий собой металлический каркас от 3 до 30 метров в высоту, на котором закреплены фанерные или стеклопластиковые щиты, имитирующие природный рельеф, отлично подходит для соревнований по скалолазанию. Однако сооружения такого рода не обязательно стационарные. Существуют также мобильные скалодромы, которые могут быть собраны на любой сухой и ровной площадке, и часто используются для промо-акций, некоторых видов соревнований или же организации экстрим-шоу.

Занимаясь скалолазанием, можно тренироваться исключительно на скалодромах — ведь все крупные соревнования проходят именно там. Это действительно так — большинство соревнований по спортивному скалолазанию проходят на скалодромах, где все участники находятся в равных условиях. Да и зрителям наблюдать за спортсменами удобнее, и средства массовой информации не испытывают трудностей, освещая данное событие, и для спонсоров такие виды состязаний более привлекательны. Кроме того, урон экологии не наносится — ведь нет надобности специально готовить трассу, порой повреждая скальный массив естественного происхождения. Однако во время тренировок многие спортсмены предпочитают упражняться на естественном рельефе. В некоторых видах скалолазания (например, в лазании на трудность) без занятий на скалах просто не обойтись. К тому же в последние годы на естественном рельефе проводятся так называемые скальные фестивали — соревнования, состоящие из нескольких туров и длящиеся, как правило, несколько дней.

Тренируясь на скалодроме, можно использовать все зацепы, находящиеся в зоне досягаемости. Именно так и поступают новички. Однако более опытные скалолазы предпочитают использовать зацепы только одного цвета, образующие «трассу», т.е. копию реального маршрута на скальном массиве естественного происхождения.

Чемпионаты Европы и мира по скалолазанию проходят раз в два года. Это действительно так. Однако молодежные чемпионаты мира по данному виду спорта проходят ежегодно.

Заниматься скалолазанием могут только люди, хорошо подготовленные физически, и с чрезвычайно сильными руками. Это не совсем так. Особенно на первых порах достаточно просто обычной тренированности. Максимально нагружают руки только новички, бывалые же спортсмены распределяют нагрузку по-иному, учитывая тот факт, что ноги гораздо сильнее рук и потому именно они являются главной опорой в данном виде спорта. А вот люди с большим лишним весом действительно испытывают на скалодроме немалые трудности.

Для того чтобы добиться успехов в скалолазании, нужны лишь тренированные мускулы и выносливость. Действительно, сила, гибкость и пластичность играет решающую роль. Однако в некоторых дисциплинах спортивного скалолазания, например, в лазании на трудность, нужны еще собранность, точность и аккуратность движений, отличная координация, а также высокие интеллектуальные способности, внимательность и наблюдательность.

Варианты прохождения маршрута лучше всего просматриваются с близкого расстояния. Не всегда. Если это предусмотрено правилами соревнований, опытные скалолазы перед восхождением предпочитают уделить некоторое время «чтению скалы», т.е. продумыванию возможных вариантов маршрута. В дальнейшем они лишь вносят в эти варианты незначительные коррективы в процессе лазания.

Лучше всего заниматься скалолазанием с одним и тем же партнером, да и производителей снаряжения следует менять как можно реже. Нет, специалисты считают, что для улучшения и оттачивания техники движений скалолаз должен не только много времени уделять тренировкам, но и как можно чаще менять все: типы скал, места для лазания, дисциплины, партнеров по лазанию, фирмы-производители зацепов и т.д.

Чтобы улучшить технику скалолазания достаточно грамотно построить свои тренировки. Это действительно так. Однако, по мнению специалистов, кроме всего прочего, улучшению техники движений способствует наблюдение за тренировками и состязаниями опытных скалолазов, а также личное общение с ними.

Сила в скалолазании — главное. Да, но, кроме усиления мышц следует тренировать и умение распределить усилие так, чтобы пройти всю трассу от начала до конца, особенно если речь идет о лазании на дальность. Дело в том, что если спортсмен на тренировках тренирует только умение вкладывать в каждое движение максимум усилий, его организм привыкает именно к такому режиму работы. В лазании на скорость или боулдеринге такое положение вещей вполне приемлемо. А вот на длинных трассах приводит к тому, что сила иссякает после первых же 10-15 движений, дыхание сбивается, и шансы преодолеть весь маршрут фактически стремятся к нулю.

Эспандер поможет увеличить силу пальцев и кисти в целом. Ошибочное мнение. Вышеупомянутый вид спортивного инвентаря целесообразно применять в качестве разминки, но никак не в качестве тренировки, так как потребность в частом и быстром сгибании и разгибании пальцев при скалолазании обычно возникает чрезвычайно редко. Для того чтобы сделать пальцы более сильными, следует использовать висы на различного рода зацепах или тренируясь на кампус-борде (спортивном снаряде, сконструированном Вольфгангом Гюллихом в спортивном клубе «Кампус» (Нюрнберг) в 1988 году). При этом следует учесть, что на кампус-борде или систем-борде (еще одна разновидность спортивного снаряда для увеличения силы пальцев) без риска получить травму могут заниматься только достаточно опытные спортсмены.

Увеличить силу пальцев можно очень быстро, главное — тренироваться регулярно и много. Ошибочное мнение. Ведь большая сила пальцев не предусмотрена природой, и чтобы ее увеличить потребуется немало времени (чаще всего около 2 лет), в противном случае травмы неизбежны. Нагрузку лучше всего распределять на целый год, тренируя пальцы на мелких зацепах и усиливая все типы хвата (закрытый, открытый и т.д.), поскольку предпочтение только одного и пренебрежение другим рано или поздно приводит к травме. Силу хвата можно сравнивать, просто подсчитав количество подтягиваний, которые спортсмен может сделать на зацепах и использованием разных типов хвата. Особенно осторожным следует быть во время тренировок на кампус-борде или систем-борде: приступать к занятиям лишь после дня отдыха, между каждым упражнением на этом тренажере делать перерыв 3-4 минуты. Дело в том, что результативность тренировок на кампусе высока только в том случае, если мышцы загружаются минимально.

Сильные пальцы при слабых руках или слабые пальцы при мощных мышцах рук — результат неправильно построенных тренировок. Чаще всего это действительно так. Если скалолазы уделяют больше внимания тренировкам на трассах с большим углом наклона и крупными зацепами — они укрепляют мышцы рук, а если передвигаются по небольшим зацепам на трассе с меньшим наклоном — усиливают в основном пальцы. Однако следует помнить, что многое зависит и от строения тела спортсмена. Например, люди с эндоморфным типом телосложения коренасты, обладают мощными мышцами, и при этом сила пальцев у них чаще всего невелика. А эктоморфы (более тонкокостные и высокие люди) отличаются большой силой пальцев при недостаточной развитости мышц плечевого пояса. Соответственно, спортсмены с тем или иным типом телосложения должны строить свои тренировки так, чтобы, прежде всего, укрепить наиболее слабые мышцы пальцев или рук.

Во время тренировок силы пальцев следует минимально использовать активный хват, так как он травмоопасен. Активный (цепляющийся) хват, при котором сильнее всего нагружаются полностью согнутые пальцы, применяется на «карманах» (крупных зацепах с явными выступами). По мнению специалистов, хват такого рода подвергает сухожилия чрезмерной нагрузке, и может привести к их растяжению, а также стать причиной артрита. Пассивный же (открытый) хват, когда рука почти полностью обхватывает зацеп, оказывает на сухожилия гораздо меньшее влияние, и в то же время дает возможность использовать силу пальцев в полном объеме. Он эффективен и на покатых либо же закругленных зацепах, и на «карманах». Однако следует учесть, что во время скалолазания по рельефу естественного происхождения порой встречается немало зацепов, подходящих лишь для активного хвата. Да и в некоторых ситуациях (например, когда руки устают) даже опытные скалолазы предпочитают активный хват пассивному. Потому во время тренировок следует уделять внимание обоим хватам, лишь правильно распределив время: на отработку активного хвата отвести примерно четверть времени, оставшуюся часть занятия посвятить практическому применению пассивного хвата.

Травмы из-за перегрузок суставов в скалолазании — обычное дело. Нет, в данном виде спорта чаще всего страдают сухожилия, а компрессионная нагрузка на позвоночник и суставы минимальна, хотя мышечная система работает чрезвычайно активно. Если же физически сильный спортсмен не может одолевать маршруты более сложной категории, осваиваемые менее опытными скалолазами, с трудом удерживается на мелких зацепках, часто страдает из-за перегрузок суставов — скорее всего, он просто мало использует силу инерции при движении. Ведь если правильно раскачать туловище — можно передвигаться между зацепами, используя гораздо меньше усилий, чем при движении без раскачивания.

В скалолазании чаще всего травмируются новички. Это не совсем так. Безусловно, если новичок берется осваивать премудрости скалолазания без разминки и страховки — травмы неизбежны. Именно потому опытный тренер вначале предложит уделить внимание разминке, потом ознакомит начинающего спортсмена с действием страховки (чтобы человек избавился от страха, сковывающего движения, ему предложат несколько раз отпустить опору и всем своим весом повиснуть на страховке, почувствовать ее прочность и надежность) и лишь после этого начнется настоящее обучение. Травмы же в данном виде спорта чаще всего получают опытные спортсмены, пренебрегающие страховкой и всецело надеющиеся на свой опыт.

Для того чтобы пальцы не скользили по камням, скалолазы используют мел или тальк, который достают из специального полиэтиленового мешочка, прикрепленного к поясу за спиной. Это не так. Белый порошок, применяемый скалолазами и другими спортсменами, именуется спортивной магнезией, и представляет собой соль (карбонат) магния. Она хорошо впитывает влагу, и, кроме того, в отличие, например, от мела, прекрасно связывает кожный жир. Вследствие этого коэффициент трения между руками спортсмена и спортивным снарядом или же зацепом увеличивается, обеспечивая более надежный хват. Мел же (белый порошок из кварца и кальцита, применяющийся чаще всего в качестве пигмента в лакокрасочной промышленности, полиграфии и т.д.) лишь неплохо подсушивает руки, однако не способствует увеличению трения. А тальк (жирный рассыпчатый порошок белого цвета, использующийся в быту для предотвращения слипания соприкасающихся поверхностей) вообще уменьшает трение. Причина же возникшей путаницы, скорее всего, в том, что спортивная магнезия в англоязычных странах именуется, как и мел, словом chalk.

Магнезия, используемая в скалолазании, вредна для здоровья. Действительно, вдыхание порошкообразной магнезии, особенно если она используется в небольших плохо вентилируемых помещениях, может нанести вред легким спортсменов либо же вызвать приступ аллергии (так как вышеупомянутое вещество является одним из самых сильных аллергенов). Потому следует либо организовать приточно-вытяжную вентиляцию в таких залах, либо использовать магнезию в жидком виде. Негативное воздействие это вещество оказывает и на кожу, способствуя ее чрезмерному пересушиванию. Потому специалисты советуют тщательно смывать с рук остатки магнезии, а после этого смазывать кожу рук жирным кремом. Однако вышеописанными эффектами воздействие магнезии на организм не исчерпывается. Например, до начала XVIII века считалось, что это вещество содержит кальций (известь), и потому способствует укреплению ногтей. Но потом ученые выяснили, что в состав магнезии кальций не входит, однако она содержит магний, пользу которого для организма человека трудно переоценить.

В скалолазании используют порошкообразную магнезию, насыпая ее в специальный мешок, который спортсмены обязательно берут с собой. Не обязательно. Совершенно необходим запас этого вещества спортсменам, состязающимся в лазании на трудность, потому они действительно в обязательном порядке запасаются мешочком с магнезией, причем не только порошкообразной, но и в виде шариков (порошок помещается в небольшие мешочки круглой формы из тонкой ткани). А вот в боулдеринге скалолазы предпочитают наносить ее на руки только единожды — перед началом восхождения, чтобы не обременять себя лишней тяжестью. Чаще всего порошка хватает, поскольку трассы в данном виде скалолазания не отличаются большой протяженность. Однако такой метод исключает использование магнезии, если она все же понадобиться спортсмену. Скалолазы, занимающиеся лазанием на скорость, вообще не используют мешки с магнезией, так как применение упомянутого вещества требует немало времени — а ведь в данной дисциплине каждая секунда на счету! Потому в лазании на скорость и в боулдеринге чаще всего используют жидкую магнезию, т.е. порошок, растворенный в воде — им натирают руки перед восхождением, и ждут несколько минут, давая жидкости высохнуть.

Применение жидкой магнезии возможно во всех видах скалолазания. Да, однако, в некоторых случаях (например, при лазании на трудность) пленки, образующейся на руках после высыхания жидкой магнезии, не хватит на прохождение всей дистанции. Потому спортсмены, состязающиеся в данном виде скалолазания, комбинируют использование обоих видов вышеупомянутого вещества.

Титановые крючья прочнее стальных. Преимущество титановых крючьев перед стальными заключается не в большей прочности (ведь именно за счет деформации при забивании крюк прочно держится в скале), а в легкости, что при прохождении длинных маршрутов имеет большое значение.

Скалолазанием можно заниматься в обычных кроссовках для фитнеса или кедах, подобранных точно по размеру. Совершенно ошибочное мнение! Существуют специальные «скальные туфли» («скальники»), оснащенные мягкой подошвой, благодаря чему спортсмен может ощущать мельчайшие неровности рельефа и цепляться за выступы скалы подошвой и пальцами ног. Кроме того, такая обувь несколько меньшего размера, что заставляет пальцы ног слегка сгибаться, и повышает цепкость. Однако по улице в туфлях такого рода ходить будет затруднительно. Кстати, скалолазы в Советском Союзе поначалу занимались скалолазанием в калошах. Одна пара таких калош, в которых один из спортсменов поднялся на почти отвесную скалу, чтобы помочь пострадавшей альпинистке из Швейцарии, даже помещена в Британском музее. Конечно, обувь такого рода не отличалась удобством, и советские спортсмены порой шли на маленькие хитрости, чтобы улучшить сцепление подошвы с зацепами. Например, Салават Рахметов, победивший в лазании на трудность в 1990 году на международных соревнованиях «Serre Chevalier-90» (Франция) наклеил на подошвы калош резину.

Скальные туфли изготовляют из натуральной или искусственной кожи. Из кожзаменителя данный вид спортивной обуви не изготовляется, так как, во-первых, в них будет слишком жарко, во-вторых, искусственная кожа не отличается прочностью и при больших нагрузках, имеющих место при скалолазании, просто разойдется по швам буквально через пару дней. Потому скальные туфли изготовляют из натуральной кожи, либо из резины.

Чем плотнее сидят на ноге скальные туфли — тем лучше. Это не совсем так. Чрезмерно тесные скальные туфли будут очень сильно сжимать ступню, вследствие чего кровообращение ухудшается, ноги немеют, и перестают ощущать зацепы. Кроме того, размер спортивной обуви зависит от предпочитаемой техники передвижения по маршруту, а также от избранного вида скалолазания. Например, для спортивного лазания идеально подходят наиболее плотно прилегающие к ноге скальные туфли ассиметричной формы, заставляющие пальцы ног сильно сгибаться. Для преодоления маршрутов большей протяженности следует предпочесть обувь несколько большего размера, в которой пальцы ног находятся в полусогнутом положении. В этом случае мелкие зацепы будут ощущаться хуже, но лазить в такой обуви можно дольше, чем в более тесной. Существуют также туфли, рассчитанные не только на собственно скалолазание, но и на преодоление горизонтальных участков маршрута. Такая обувь подбирается точно по размеру, закрывает голеностоп, и изготовляется из более толстой резины, что приводит к снижению чувствительности в процессе скалолазания, но в то же время позволяет совершать переходы на довольно большие расстояния, не ощущая при этом неудобств. Также следует обращать внимание на маркировку обуви. Надпись «Bouldering Slipper» или «Velcro Closure» свидетельствует о том, что эти скальные туфли идеально подходят для боулдеринга. Пометка «Unlined Sensitivity and flexibility» ставится на обуви, изготовленной из очень мягкой кожи. Следует учесть, что такие туфли при активной носке очень сильно растягиваются. Для передвижения по крутым, нависающим скалам и длинным трассам подойдут скальники с маркировкой «Slip-lasted Sensitivity and flexibility» с очень тонкой подошвой. Однако они очень быстро изнашиваются. Устоять на очень маленьких зацепах («мизерах») легче всего в скальных туфлях, носок которых заужен. Однако такая обувь с надписью «Tapered, low profile toe box» не очень удобна, причем ее следует покупать либо размер в размер, либо даже несколько большего размера, чем обычно. Туфли «Cambered last» предназначены для наиболее крутых трасс, однако изогнутая колодка данного вида обуви мало кому из спортсменов кажется удобной.

Для занятий скалолазанием подойдет обычный спортивный костюм. Это действительно так, однако предпочтение следует отдать костюму в обтяжку, поскольку широкие рукава и свободные брюки могут создавать помехи. Лучше всего остановить свой выбор на бриджах, закрывающих колени, и легкой футболке.

Все скалолазы сидят на жесткой диете — ведь избыточная масса тела создает немало проблем в этом виде спорта. Действительно, жировые отложения не способствуют быстрому освоению премудростей скалолазания. Однако спортсмены контролируют свой вес путем правильного питания и ограничения количества потребляемой нездоровой пищи (фаст-фуд, пиво, чипсы и т.д.) и алкогольных напитков. Строгую диету скалолазы не используют, так как такой режим питания может негативно сказаться на состоянии организма вообще и мышц в частности.

Люди в очках скалолазанием заниматься не могут. Это не так. Просто очки нужно будет закреплять резинкой или же шнурком, а оптимальный вариант — отдать предпочтение контактным линзам на время тренировки.

Для преодоления трассы в скалолазании спортсменам приходится совершать немало довольно сложных движений. В некоторых случаях движение приходится совершать только одно, но чрезвычайно сложное. Чаще всего такое положение вещей имеет место в боулдеринге и называется one move problem (англ. «проблема одного движения»).

Боулдеринг — самый простой вид скалолазания, ведь преодолевается не такое уж большое расстояние. Нет, по мнению специалистов, именно в боулдеринге — наиболее сложные трассы.

Наиболее популярный вид спортивного скалолазания — лазание на трудность. Это действительно так. Однако в последнее время в мире с данным видом скалолазания по популярности довольно успешно конкурирует боулдеринг.

В лазании на трудность трассу следует преодолеть с одной попытки. На официальных соревнованиях это действительно так. Но в некоторых странах правила прохождения маршрута несколько иные. Например, в Англии скалолазы продвигаются по точкам крепления, которые создают себе сами, вбивая в скалу крючья и закрепляя в них карабины, в которые впоследствии вщелкивают веревку. Потому во время соревнований такого рода на прохождение трассы спортсменам дается несколько попыток, а в классификации трудности маршрута учитывается степень морального напряжения скалолаза.

Термины в скалолазании имеют одно и то же значение во всех странах мира. Да, это так. Однако порой эти значения не абсолютно идентичны. Например, термин «multipitch» у англоязычных спортсменов используется для обозначения любого маршрута, длина которого больше, чем длина одной веревки. В России же этим словом обозначается маршрут для свободного скалолазания с заранее подготовленными точками страховки. А on-sight может обозначать как название одного из видов состязаний, так и прохождение любого маршрута с первого раза. Если же спортсмен имел возможность наблюдать, как по этому же маршруту подвигается другой скалолаз — это уже flash (англ. «взгляд»), даже если дистанцию удастся преодолеть с первой попытки.

История скалолазания берет свое начало среди высочайших горных массивов. Сегодня скалолазы всех возрастов из более 80 стран мира преодолевают себя и законы гравитации на красивейших скалах по всему свету. С давних времен человек по своей природе стремится к приключениям, власти и своему превосходству. Не нанося ущерба природе, девушки и юноши, мужчины и женщины лезут всё быстрее, выше и сильнее.

По сути, скалолазание имеет тот же возраст, что и альпинизм. Покорение горных вершин всегда включало элементы скалолазания. С начала 20 века скалолазание становится популярным. Первые скалолазы в Германии и Великобритании страстно увлеклись скалолазанием — отчасти оттого, что в этих странах нет достаточно высоких гор — и лазали на довольно высоком уровне.

Многие считали скалолазание нестоящим занятием, в сравнении со значимостью достижения высочайшей горной вершины, и это мнение бытовало вплоть до 50-х гг., когда скалолазание начало претерпевать изменения и получило признание как самостоятельный вид спорта. Это признание спровоцировало всплеск интереса, а усовершенствование техники лазания и снаряжения повлекло значительный рост уровня лазания.

В начале 80-х наиболее популярными были короткие однопитчевые (длиной в одну «верёвку») маршруты высокой сложности. Скалолазов все больше и больше интересует сложность перехватов, вследствие чего маршруты оборудуются стационарными точками страховки. Сложнейшие движения требовали от скалолазов особенной силы и гибкости, поэтому стационарная страховка, не требующая дополнительных энергозатрат, стала применяться в спортивном скалолазании.

Соревнования имели успех и в следующем году (1986), когда Arco di Trento присоединилось к Бардонеккья для проведения комбинированного зачета, победителями в котором стали Патрик Эдлингер и его соотечественница Катрин Дестивель. Более 10,000 зрителей присутствовало на финалах; семь европейских телеканалов и множество корреспондентов освещали события. В этом же году в Воль-ан-Велен, пригороде Лиона, Французы провели первые соревнования на искусственном рельефе, тем самым, положив начало проведению соревнований в закрытых помещениях. В связи с этим событием стало ясно, что скалолазы были заинтересованы в появлении новой традиции в скалолазании.

В начале 90-х наиболее значимые события проходили на «главных аренах» Европы, изредка перетекая в Японию и США. В эти годы было принято решение проводить международные соревнования только на искусственных тренажерах, чтобы исключить влияние погодных условий. В 1991 г во Франкфурте, Германия, первый Чемпионат мира, с тех пор он проходит каждые два года.
В 1992 г. первый Юношеский Чемпионат, состоявшийся в Базеле, Швейцария, собрал большое число участников, тем самым, продемонстрировав популярность скалолазания среди молодежи. С тех пор он проводится ежегодно.

В 1997 году новая структура — ICC (Совет по скалолазанию) была сформирована внутри UIAA, с целью предоставления скалолазанию значительной автономии и его обеспечения необходимыми инструментами для дальнейшего развития.

В 1998 году была официально введена новая дисциплина — боулдеринг. Были организованы пробные соревнования «Top Rock Challenge», которые в 1999 г. трансформировались в Кубок мира.
Скалолазание продолжает развиваться, поэтому календари последних лет были богаты на соревнования. Более 40 стран мира регулярно принимают участие в соревнованиях, включенных в официальный календарь ICC, который включает не только Чемпионаты мира, Юношеские, Континентальные Чемпионаты, Кубки мира, Континентальные программы, но также и многие другие международные соревнования высокого уровня, наряду с мероприятиями для самых маленьких (spiderkids) и любителей.
Сегодня соревнования проходят по всему миру, и более 50 стран принимают в них участие.

Между тем, спортивное скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих развивающихся странах, еще раз доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие.

В январе 2007 года образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.