Куда привязать линь на подводном ружье. Гарпун для подводной охоты. Как сделать и привязать самому. Материалы, из которых сделан линь

28 июня 2020


С этим вопросом молодые подводные охотники регулярно обращаются к опытным подвохам. И получают закономерный ответ: привязать линь к гарпуну можно по-разному. И они правы. Способов крепления линя к гарпуну может быть много. Выбирайте наиболее удобный.
В статье мы расскажем о том, что линь подводного ружья может быть привязан к гарпуну путем заделки в продольный пропил, а еще привязать линь к гарпуну можно путем заделки линя в скользящую втулку конусом.

Заделка линя в продольный пропил гарпуна

  • Привязать линь к гарпуну можно способом заделки линя в продольный пропил гарпуна подводного ружья

Для крепления линя к гарпуну подводного ружья предлагаю свой проверенный годами способ. По резьбе для навертывания наконечника делается косой продольный пропил шириной с толщину линя. Все образовавшиеся острые кромки притупляются. На конце линя для подводного ружья завязывается узелок и его кончик подплавляется. Между торцем стрелы и дном сверления в наконечнике оставлено место для узелка.

Линь подводного ружья вкладывается в пропил, узелок подтягивается до упора в торец резьбовой части и наконечник закручивается. Получается очень плавный выход линя. Отстыковывается и перевязывается линь мгновенно. Выход линя можно дополнительно прикрыть флажком.

Гарпун для подводного ружья ослабляется незначительно, пожалуй, меньше, чем от простого поперечного отверстия (в поперечном сечении площадь пропила меньше, чем сечение сквозного отверстия).

Желательно (но не обязательно), чтобы юбка наконечника надвигалась на стрелу на пару мм. Так же не помешает галтель в месте перехода резьба-стрела. Пропил можно делать обычной ножовкой по металлу наклоняя вправо-влево для обеспечения нужной ширины. Естественно, глубина пропила не должна быть больше необходимой.

Пигалов Сергей (Карлсон)

Заделка линя в скользящую втулку конусом Привязать линь к подводному ружью можно также при помощи заделки линя в скользящую втулку конусом В промышленности заделывают тросы с использованием клиньев и конусов. Получаются надёжные и компактные заделки. Попробуем использовать этот метод для заделки линя подводного ружья, к примеру, в скользящей втулке. Сразу всплывает неприятный вопрос: Как сделать конусное отверстие? У мужиков нет проблем, у них есть задачи. Всё просто. Продаются различные наборы шлифовальных головок, в которые входят и конические ($10). Я использую алмазную головку с конусом в 15 градусов. В промышленных заделках тросов используют именно такой конус. Изготовление заделки для крепления линя подводного ружья: В скользящей втулке продольное цилиндрическое отверстием Ф2,0мм превращаем в коническое при помощи головки и дрели. Из медной проволки Ф1,5, зажав её в дрели, вытачиваем конус и отрезаем его. Протягиваем линь Ф2мм через отверстие и шилом продавливаем торец по оси. Вставляем конус в линь подводного ружья остриём вперёд. Горелкой (зажигалкой) заплавляем линь (можно предварительно сделать капроновой нитью бандажик за конусом). Втягиваем заделку с конусом внутрь конического отверстия и сильно тянем. Выдрать заделку очень трудно. Какое усилие для этого нужно, можно узнать только эксперементально. Точно, что не малое, т.к. при желании “абсолютной” надёжности конус можно сделать диаметром с линь. Тогда, чтобы выдрать линь из конуса, нужно полностью срезать его по диаметру (сплющить до нуля). В итоге получилась компактная, легко изготавливаемая (при наличии вышеобозначенного инструмента) и перевязываемая (впрочем, это слово уже не подходит) заделка линя. Если запастись пульками, то крепить линь подводного ружья можно даже в полевых условиях за несколько минут. Это не сшивка с проклейкой и термоусаживаемой трубкой! Естественно, область её применения не ограничивается скользящими втулками. Также, пульки можно вживлять прямо в линь, раздвинув пряди. Это пригодится, к примеру, для фиксации скользящей втулки на лине подводного ружья при псевдозадней передней привязке. И т.п. Если в линь невозможно протиснуть конус, можно попробовать его расплести или, даже, забить конус сбоку (не забыв, затем, испробовать заделку рабочим усилием!). Существует множество типов линей подводного ружья и, заранее, невозможно предусмотеть всех нюансов… Немного теории о привязывании линя подводного ружья

Диаметр конуса можно брать 3/4-1 диаметра линя подводного ружья. Больше – нет смысла, меньше – опасно.

Внутренний конус отверстия – 15 градусов. Угол конуса пули – 22 градуса (при диаметре 3/4). Почему так? А потому что линь расширяется и, чтобы площадь его сечения оставалась неизменной, кольцо (сечения) должно становиться уже. Тогда прижатие линя будет примерно равномерным по всей площади конического отверстия. Длина конуса 1,9 диаметра линя. Длина всей заделки 2,5-3,5 диаметра линя подводного ружья. При диаметре линя 2 мм – диаметр заделки (наплыв на втулке) 3,5-3,8 мм.

Цифры рассчётные и не подлежат обязательному точному исполнению. Вполне можно делать на глазок. (Но глазок должен быть достаточно метким).

Для сравнения площади поперечных сечений (диаметр линя 2 мм):

Заделка конусом (Ф3,5) -9 кв.мм
– просто узелок (Ф5) – 19 кв.мм
– типовая за ушко с перпендикулярным отверстием Ф2мм и сшивкой – 14 кв.мм

Похоже, что заделка обладает минимальнодостижимой площадью поперечного сечения.

Ещё её большой плюс – абсолютная защита заделки от среза.

Выдержка из описания промышленной заделки тросов:

Быстросъемные крепления канатов типа конусной втулки надежны и удобны в эксплуатации. Здесь усилие закрепления является функцией прилагаемой нагрузки. Для безопасной работы после монтажа для надежной затяжки конуса зажимы должны быть подвергнуты обтяжке (нагружению) рабочей нагрузкой…

Мигачев Александр (Mexaниk)

2007-06-24 02:35:03

О ПРИВЯЗКЕ ГАРПУНА

Обзор подготовил и прислал Александр Сикало (Северодонецк), Украина

Кажется, что может быть проще – привязать веревкой (шнуром, леской) гарпун к подводному ружью? Существуют не только разные способы привязки, но и разные мнения на эту тему, причем порой “диаметрально противоположные”. Периодически на сайтах о подводной охоте возникают разговоры о том, какой способ лучше. Мое мнение такое – каждый способ имеет право на свое существование. Подводный охотник рано или поздно сам выберет наиболее удобный с его точки зрения. Тут не ставится цель сказать какой способ лучше, а всего лишь показать различные способы привязки гарпуна к ружью.
Одним все ясно, у других, возникают вопросы. Попробовал в интернете собрать информацию на эту тему, а также показать в эскизах и фотографиях свои способы привязки. Для тех, кто уже сложился как подводный охотник, может это и не очень интересно. Вся эта подборка скорее для начинающих подводных охотников.
Немного о терминологии. Считается правильным назвать веревку, которой привязан гарпун к ружью – гарпун-линем. Для сокращения будем называть просто – линь. Гарпун, это единое целое, состоящее из штанги (стрелы), наконечника, скользящей втулки, хвостовика и линя. Все относится к так называемой “задней” привязке или привязке со скользящей втулкой..

При “передней” привязке имеются только стрела, наконечник (которого тоже может не быть, а заточена будет сама стрела) и линь.

Попытаться вывести какую-то “стройную” систему способов привязок вряд ли получится, но вырисовываются хотя бы такие разделы:

1. Материал, из которого изготавливается линь.
2. Узлы или способы завязки линя.
3. Передняя привязка.
4. Привязка со скользящей втулкой.
5. Привязка гарпуна в арбалетах (резинках).
6. Использование карабинов и катушек.

1. Материал, из которого изготавливается линь.

Характеристик “веревочек” может быть много, но есть одна главная – прочность на разрыв. Далее немаловажной является толщина (или диаметр), т.к. это влияет на скорость, дальность и точность полета гарпуна. Остальные можно опустить.
7. Леска диаметра от 0.5 мм. Вполне допустима для некрупной рыбы. Чаще используется для привязки гарпунов при стрельбе по мишеням. Для охоты считаю, ее малопригодной. Как недостатки – недолговечность, скручивается, легко перебивается о камни или ракушки, режет рыбу.
8. Леска диаметра от 1.2 мм. Тут, может быть, и ошибаюсь, но есть два названия:
монолинь, это когда иностранная толстая леска и мононить, это когда толстая леска “отечественного” производства. Обычно они используются для привязки гарпуна арбалета, вставки до 2-х метров (выход из ружья). Некоторые охотники используют их и в пневматах как вставку через карабин до катушки, чтобы улучшить полет гарпуна.

На нижнем снимке: вверху – монолинь 1.4 мм, внизу – мононить 2 мм.
Тайменевцы применяют мононить квадратного сечения, закрученную спиралью. Материал – нейлон. Сечение 1,5 мм. Разрывная нагрузка 35 кг/м. Обладает амортизирующими свойствами (10% удлинения без памяти). Сгибается без заломов. Этот линь чрезвычайно стойкий к порезам. При использовании нового линя повышается скорость гарпуна (при сравнении с капроновым).

9. Леска (струна) для теннисных ракеток. Все тот же монолинь / мононить.
10. Леска (струна) для газонокосилок. Все тот же монолинь / мононить.
11. Шляпная резинка. Шляпная резинка до примерно 2-3 мм в шелковой (капроновой) оплетке. Говорят, что хорошо амортизирует. Но мне предпочтительнее капроновый шнур с резиновым амортизатором.

12. Обычный плетенный капроновый шнур. Диаметр каждый выбирает себе сам, в зависимости от размера предполагаемой добычи. Диаметр колеблется от 2.0 до 8.0 мм.
Тут очень широкое поле деятельности. Желательно использовать такой шнур, который не скручивается и не очень растягивается в мокром состоянии. Шнур, скрученный из нескольких нитей, в виде косы не годится. Наиболее подходящий такой, который снаружи напоминает экранную оплетку радиопроводов (кабель для ТВ).

Есть шнуры, которые полностью состоят из “оплетки”, а есть, которые внутри имеют еще нити. Тут надо подбирать, чтобы шнур не был очень жестким. Профиль шнуров может быть как круглым, так и плоским.
Шнуры, которые сплетены в виде косички, неприемлемы для линя – скручиваются, а также очень меняют длину в сухом и мокром состоянии:

13. Парашютные стропы. У нас использовались очень долго (старого образца), пока не “кончились” парашютисты -:)).
14. Шнуры, используемые для такелажа яхт(?). Весьма качественные прочные и красивые шнуры и относительно недорогие. Наверное, это лучшие шнуры из “бюджетных”.

Есть еще шнуры, что-то среднее между капроновым шнуром и шнуром для такелажа яхт. Эти лини немного мягче, но по внешнему виду очень похожи (стоят дешевле):

15. Линь-амортизатор. Гасит рывки подстреленной рыбы. Выпускается фирмой “Таймень” по собственной оригинальной технологии. Обладает повышенным коэффициентом линейного расширения, выпускается длиной – 3.1 м. (Диаметрами – 1.4, 1.6, 2.0 и 2.5 мм)

16. Кевларовый шнур. Считается одним из лучших. Кевлар характеризуется высокой прочностью, но быстро повреждается при сгибании. Мне кажется, что для наших рыб (до 30 кг) вполне подойдет обычный капроновый шнур. Что касается охоты на “монстров”, то наши ребята использовали с успехом парашютные стропы и капроновые веревки до 10 мм. Как вариант – гарпун привязывался в автомобильной камере… Но это не значит, что надо использовать “веревки” для линей. Кевларовый шнур от 1.4 до 2.5 мм решит все ваши проблемы или те же шнуры для яхт, которые тоже могут быть кевларовыми, но почему-то дешевле. Конечно, эта информация о шнурах не претендует на “точное научное определение”.
Скажем те же “яхтенные шнуры”, они же являются – полиэстеровыми – кевларовыми яхтенными шнурами. Кевларовые шнуры используются и для других целей. Из кевлара делают бронижилеты, даже в современных гранатах используют обрывки кевларового шнура для поражающего действия. Кевлар практически не плавится, что плохо при заделке концов…

Кевларовые лини продаются в специализированных магазинах подводного снаряжения. Например: Линь кевларовый,1,7мм. (Beuchat), цена за метр примерно- $0.67

17. Нейлоновый шнур. Линь нейлоновый 2мм. (Beuchat), цена за метр примерно – $0.47. Линь нейлоновый 1.8 мм (Picasso), цена за метр примерно – $0.26
18. Дайнема (Dyneema). Сверхпрочная нейлоновая нить (?). Еще говорят – сверхпрочная кевларовая нить в нейлоновой оболочке. Используются в альпинизме, спелеологии и в как яхтенные шнуры. Очень дорогая. Используют забугорные подводные охотники для уздечки резиновых тяг в арбалетах. Отдельные охотники используют и у нас (с другой стороны бугра совсем недавно). Дайнема гораздо мягче кевлара, не ломается при перегибах и легко оплавляется, что удобно при заделке концов.

Сейчас можно найти всевозможные сочетания-комбинации сверхпрочных шнуров на основе полимерных, шелковых и др. материалов. Есть плавающие шнуры…
Вот пример “супернити”: мономолекулярные стропы
(http://paragliding.spb.ru/story.php?id=43)
…- Кевлар и дайнема, это фигня! Вот мономолекулярная нить – это да! Когда делают дайнему, полиэтилен продавливают через мелкие отверстия и молекулы ориентируются примерно в одном направлении. Прочность нити возрастает. Но это грубая механика. А есть тонкая химия. Выращивают специальный полимер, вся нить – одна молекула. Прочность на разрыв на пять порядков раз выше чем у стали… Ну-у-у?! Вот тебе и “Ну!”. А из нескольких таких нитей свивают сверхпрочную стропу. Тоньше волоса, практически невидимую. Усилие разрыва – сотни тонн! (шутка, однако-:))).

2. Узлы или способы завязки линя.

Узлов всяких много, но для привязки гарпуна достаточно научиться вязать один из узлов, каким привязывают рыболовный крючок к леске. Линь можно привязать даже обычным узлом, но гораздо надежнее, более обтекаемо, да и красивее выглядит такая привязка линя к гарпуну, которая выполняется в несколько этапов: прошивка, бандажирование и промазка водостойким клеем.
Для примера показывается, как сделать петлю на шнуре (прошивка кевлара маловероятна).
Зеленым цветом показан сам шнур, иголка – желтым, нитка – черным, нитка для бандажа – синим клей – коричневым.

Складываются два конца шнура вместе и прошиваются стежками капроновой ниткой. Нитка не толстая. Можно пройтись еще стежками и обратно. На рисунке для наглядности показаны не затянутые стежки, а на самом деле стежки плотно стягивают два конца шнура. В последующих рисунках также не показана плотная стяжка или намотка.

2. Примерно так выглядит шнур после прошивки. Обычно делаю и обратные стежки, но уже другой ниткой (для надежности).

3. Бандажирование. Берется более толстая капроновая нитка (синим цветом). Складывается петля слева, а концы направляются вправо и с определенного расстояния (по прошивке) ведется обратная намотка в сторону петли (Б – направление намотки). По достижению конца прошивки, нитка продевается в петлю и производится стягивание намотки за два конца нитки (А – стягивание нитки за концы в разные стороны). Петля стянется, уйдет под намотку и утянет за собой часть нитки. Отрезать нить, оставив кончики 5-7 мм и их оплавить и придавить еще горячими. Далее сверху наносится слой клея.

4. Проклейка. Обычно делаю 2-3 коротких “бандажика”. Мне кажется, что так надежнее, и если один развяжется, то два других будут держать. Хотя, как показывает моя личная практика, бандаж ни разу не развязался и линь в месте бандажирования не рвался. На рисунке сверху коричневым цветом показан как бы разрез клея, т.е. сверху тонкий слой водостойкого клея.
Немного забегая вперед, еще пару рисунков привязки с бандажированием:

Вверху – бандажирование. (для наглядности это делается на проволоке). Внизу – бандажирование монолиня (мононити).

Есть так называемые термоусадочные кембрики, которые хорошо использовать вместо промазки водостойким клеем. Эти кембрики можно купить на базаре или в радиомагазине. Базарная цена примерно 0.50 долларов на 1 метр. Они разного диаметра:

Процесс “бандажирования” с термоусадочным кембриком имеет стадии, смотрите фотографии ниже. 1 – подбирается кембрик соответствующего диаметра, 2- надевается на место “бандажирования”, 3,4 – огоньком (удобно зажигалкой) равномерно “обжигается” по всей длине и периметру, не доводя до воспаления, 5 – кембрик “усел” и плотно обжал место “бандажирования”:

3. Передняя привязка.

Передняя привязка чаще всего там (вернее как правило), где фиксация гарпуна в ружье за круговой пропил или “лыску” в самом гарпуне. Это в ружьях-пневматах “прошлого” поколения, так называемых – переднезацепных или зацепных за гарпун. Хотя самодельщики с успехом применяют этот способ фиксирования гарпуна в ружье и поныне. Кроме того современная разработка Челябинский “Таймень” имеет два способа фиксирования гарпуна, как с передней привязкой, так и со скользящей втулкой. На сайтах подводной охоты периодически возникают дискуссии на тему, какая привязка лучше передняя или задняя (со скользящей втулкой). Скажу так, имеет право существовать любая, тем более, что на точность стрельбы до 3 метров практически не играет способ привязки гарпуна. Тут не ставится задача выявить плюсы и минусы той или иной привязки, об этом уже говорилось не один раз. На рисунках показывается, как это делается, и какие есть варианты.
Самый простой и “неаккуратный” вариант. Никакого тебе бандажирования, обычный узел, причем сделанный на “неправильной” стороне (хотя вполне может быть, что и правильно, т.к. компенсируется влияние флажка на увод в сторону гарпуна(?)):

Желательно узел спрятать под флажок. Это конечно при условии, что флажок достаточной длины и отверстие в зоне действия флажка.
Вариант, когда веревка (узел) прячется под флажок:

Образец “неаккуратной” передней привязки:

Обычно на простой узел линь привязывается, наверное, в двух случаях: первый – когда подводный охотник “ленивый” и второй, когда срочно надо привязать, скажем прямо на водоеме. Немного замечено, что “ленивые” привязки чаще приводят к потере гарпуна…
Иногда, когда надо привязать толстый линь, в гарпун вставляется переходное кольцо из проволоки (кольцо на рисунке – темно-коричневое):

Так у нас делали те, кто охотился на сомов с гарпуном диаметром 9-10 мм или просто любители “толстых” линей. Переходное кольцо (овальное) сваривается из нержавеющей проволоки диаметром 2-3 мм или изготавливается (наматывается) из нихромовой (никелиновой) проволоки диаметром 0.4 – 0.5 мм. Это делается следующим образом.
Сначала делается несколько витков (5-7) на прутке нужного диаметра, скажем задней части сверла диаметром 8 мм. Затем свободный длинный конец проволоки наматывается виток к витку по всей окружности кольца. Получается намотка, аналогичная как на гитарной струне. Для удобства можно конец проволоки вставить в иголку и как бы “прошивать” по кругу. Кто наматывал тороидальные трансформаторы на ферритовых кольцах, тот сразу все поймет, как это делается. Полученное кольцо должно свободно ходить в отверстии гарпуна. Заделанный конец проволоки обычно прячется под линь при его привязке-бандажировании. Делается кольцо примерно так:

Вот такая передняя привязка в одном из первых советских ружей РПО-2:

Челябинские производителя подводного ружья “Таймень” предлагают более “хитрую” переднюю привязку линя:

Есть еще одно замечание. За многие годы занятия подводной охотой у меня ни разу не было случая, чтобы линь порвался в месте привязки. Способ привязки влияет на обтекаемость, внешний вид и т.п., но практически не влияет на добывание рыбы или долговечность линя. Линь рвется где угодно, но не в месте привязки. Конечно же, уважающий себя и свое оружие подводный охотник должен перед каждой охотой осматривать линь на предмет повреждений. Особенно это касается вставок из монолиня (мононити), т.е. лески.

4. Привязка со скользящей втулкой.

Первые ружья, где использовалась привязка со скользящей втулкой, были, это пружинное ружье РПО-1 и советская резинка за 11.80 руб. В РПО-1 скользящая втулка имела вид заоваленной трубки с прорезью по окружности, за которую привязывался линь:

В виду того, что мощность ружья была маленькая, то никаких расклепов и залипаний гарпуна во втулке не было.
В дальнейшем скользящие втулки с ушками делали из твердой стали, т.к. мощность самодельных ружей возросла. Втулка могла, например, иметь следующий вид:

Скользящая втулка от советской резинки за 11 руб. 80 коп. имеет вид:

Когда появились более мощные ружья, то между втулкой стали ставить промежуточное кольцо и пружинку. Кольцо зачастую изготавливалось из внутренней обоймы подшипника. Хвостовик ударялся в кольцо, которое в свою очередь било в пружину, которая амортизировала удар, и втулке уже доставалось “меньше”. Схема была примерно такая:

Отдельную ветв ь составляют скользящие втулки, они же стабилизаторы для Спортивной Подводной Стрельбы (СПС). Варианты втулок были различные, когда привязка делалась прямо за стабилизаторы или за ушки между стабилизаторами. Размеры стабилизаторов иногда доходили до 4 см. Гарпун превращался в снаряд типа – ПТУРС (противотанковый управляемый реактивный снаряд). Скорость была низкой, но полет устойчив… На фотографиях ниже некоторые варианты таких втулок:

Вот сравнительные размеры крылышек:

А это “полный” набор втулок и прицел, переделанный от мелкокалиберной винтовки:

Немного о скользящих втулках. Как это делается у нас в городе, и что такое “гидродемпфирование” можно посмотреть здесь:
http://apox.ru/images/stories/weapon/alex_s/garpun.htm#s_vt
В конечном итоге большинство используют принцип гидродемпфирования в скользящей втулке, но есть разработки с различными амортизирующими вставками, в частности из полиуретана, так делают на ружьях “Таймень”.
Втулки северодонецких пневматов:

Втулки Зелинок, изготовленных в г. Северодонецке (заготовка и готовые изделия):

А это “сверхленивый” способ привязки линя. Не используются два уха втулки, линь находится на поверхности втулки, которая контачит с рыбой. Узел в на лине в одном уже создает дополнительное сопротивление. Такой способ приемлем только в одном случае – надо быстро привязать.

А тут, в обычном пневмате, использован амортизатор и бандажирование термоусадочным кембриком:

Мой “полный” набор втулок:

Втулки ружья “Таймень”:

Виталий Вороной из Челябинской области для задней привязки придумал и использует вот такую штуку из нержавеющей проволоки диаметром 1,2 мм. Основная цель прибамбаса – спрятать линь за гарпун. Меньше тормозит в полёте, меньше сечётся:

Сергей Кравченко в своих “Акватех”-ах использует такую втулку и привязку. Линь прячется за буртик на втулке, что сохраняет его срок службы. Видны царапины на втулки от соприкосновения с рыбой:

Это – “стандартный” способ крепления линя одной из Зелинок, когда используется “уздечка” на двух ушках втулки:

IURKA- Пастушенко Юрий (его сайт «Подводное ружье – это просто») предложил свой, “фирменный” способ крепления линя. Он требует втулки с нестандартным расположением “уха”- не вдоль, а поперек потока. Правда, “ухо” это обточено до минимально возможного сечения и выглядит вот так:

Вот так это выглядит в металле:

Должен только заметить что таким “своим фирменным” способом мы пользовались еще в 80-х годах на втулках со стабилизаторами для СПС. Но надо отдать должное – микроны не “вылизовали”:

5. Привязка гарпуна в арбалетах (резинках).

Гарпуны для арбалетов отличаются от гарпунов пневматов и прежде всего хвостовой частью. Вот, например, гарпуны Seatec

Привязка может состоять только из монолиня или монолинь в ложе ружья плюс капроновый (или другой линь). Основной линь может быть на катушке, кроме того, снабжен еще и амортизатором.
Вот фотографии, которые когда-то на мои вопросы предоставил Юра Яковлев из Киева.
– Заделка монолиня на гарпуне с помощью специальных втулочек:

Крепление монолиня и основного линя через резиновый амортизатор:

Заправка монолиня и шнура на линесбрасывателе:

Катушка с основным линем:

Внешний вид “заправленного” ружья:

А так я сделал привязку на своем ружье:

Заделка монолиня в гарпуне ниточным бандажированием:

Привязка к основному линю (капроновому шнуру):

Заделка основного линя в трубчатом амортизаторе:

Крепление амортизатора на головке ружья:

6. Использование карабинов и катушек.

Катушки используют те подводные охотники, кто глубоко ныряет или стреляет большую рыбу (хотя бы надеется). Тут приведу несколько фотографий использования катушки и карабина. Карабин обычно используют, чтобы протаскивать линь через рыбу – быстро и надежно (если карабин позволяет). Большинство использую карабины типа Picasso или карабин-Таймень.

Вот классический способ использования карабина на ружье РПС-3 Александром Королем (King):
(http://rund.by.ru/samsnaryazh/prochee/22.shtml)

Использование катушки на Зелинке-400 (без карабина):

Http://www.aquatech1.narod.ru/


С этим вопросом молодые подводные охотники регулярно обращаются к опытным подвохам. И получают закономерный ответ: привязать линь к гарпуну можно по-разному. И они правы. Способов крепления линя к гарпуну может быть много. Выбирайте наиболее удобный.
В статье мы расскажем о том, что линь подводного ружья может быть привязан к гарпуну путем заделки в продольный пропил, а еще привязать линь к гарпуну можно путем заделки линя в скользящую втулку конусом.

Заделка линя в продольный пропил гарпуна

  • Привязать линь к гарпуну можно способом заделки линя в продольный пропил гарпуна подводного ружья

Для крепления линя к гарпуну подводного ружья предлагаю свой проверенный годами способ. По резьбе для навертывания наконечника делается косой продольный пропил шириной с толщину линя. Все образовавшиеся острые кромки притупляются. На конце линя для подводного ружья завязывается узелок и его кончик подплавляется. Между торцем стрелы и дном сверления в наконечнике оставлено место для узелка.

Линь подводного ружья вкладывается в пропил, узелок подтягивается до упора в торец резьбовой части и наконечник закручивается. Получается очень плавный выход линя. Отстыковывается и перевязывается линь мгновенно. Выход линя можно дополнительно прикрыть флажком.

Гарпун для подводного ружья ослабляется незначительно, пожалуй, меньше, чем от простого поперечного отверстия (в поперечном сечении площадь пропила меньше, чем сечение сквозного отверстия).

Желательно (но не обязательно), чтобы юбка наконечника надвигалась на стрелу на пару мм. Так же не помешает галтель в месте перехода резьба-стрела. Пропил можно делать обычной ножовкой по металлу наклоняя вправо-влево для обеспечения нужной ширины. Естественно, глубина пропила не должна быть больше необходимой.

Пигалов Сергей (Карлсон)

Заделка линя в скользящую втулку конусом Привязать линь к подводному ружью можно также при помощи заделки линя в скользящую втулку конусом В промышленности заделывают тросы с использованием клиньев и конусов. Получаются надёжные и компактные заделки. Попробуем использовать этот метод для заделки линя подводного ружья, к примеру, в скользящей втулке. Сразу всплывает неприятный вопрос: Как сделать конусное отверстие? У мужиков нет проблем, у них есть задачи. Всё просто. Продаются различные наборы шлифовальных головок, в которые входят и конические ($10). Я использую алмазную головку с конусом в 15 градусов. В промышленных заделках тросов используют именно такой конус. Изготовление заделки для крепления линя подводного ружья: В скользящей втулке продольное цилиндрическое отверстием Ф2,0мм превращаем в коническое при помощи головки и дрели. Из медной проволки Ф1,5, зажав её в дрели, вытачиваем конус и отрезаем его. Протягиваем линь Ф2мм через отверстие и шилом продавливаем торец по оси. Вставляем конус в линь подводного ружья остриём вперёд. Горелкой (зажигалкой) заплавляем линь (можно предварительно сделать капроновой нитью бандажик за конусом). Втягиваем заделку с конусом внутрь конического отверстия и сильно тянем. Выдрать заделку очень трудно. Какое усилие для этого нужно, можно узнать только эксперементально. Точно, что не малое, т.к. при желании “абсолютной” надёжности конус можно сделать диаметром с линь. Тогда, чтобы выдрать линь из конуса, нужно полностью срезать его по диаметру (сплющить до нуля). В итоге получилась компактная, легко изготавливаемая (при наличии вышеобозначенного инструмента) и перевязываемая (впрочем, это слово уже не подходит) заделка линя. Если запастись пульками, то крепить линь подводного ружья можно даже в полевых условиях за несколько минут. Это не сшивка с проклейкой и термоусаживаемой трубкой! Естественно, область её применения не ограничивается скользящими втулками. Также, пульки можно вживлять прямо в линь, раздвинув пряди. Это пригодится, к примеру, для фиксации скользящей втулки на лине подводного ружья при псевдозадней передней привязке. И т.п. Если в линь невозможно протиснуть конус, можно попробовать его расплести или, даже, забить конус сбоку (не забыв, затем, испробовать заделку рабочим усилием!). Существует множество типов линей подводного ружья и, заранее, невозможно предусмотеть всех нюансов… Немного теории о привязывании линя подводного ружья

Диаметр конуса можно брать 3/4-1 диаметра линя подводного ружья. Больше – нет смысла, меньше – опасно.

Внутренний конус отверстия – 15 градусов. Угол конуса пули – 22 градуса (при диаметре 3/4). Почему так? А потому что линь расширяется и, чтобы площадь его сечения оставалась неизменной, кольцо (сечения) должно становиться уже. Тогда прижатие линя будет примерно равномерным по всей площади конического отверстия. Длина конуса 1,9 диаметра линя. Длина всей заделки 2,5-3,5 диаметра линя подводного ружья. При диаметре линя 2 мм – диаметр заделки (наплыв на втулке) 3,5-3,8 мм.

Цифры рассчётные и не подлежат обязательному точному исполнению. Вполне можно делать на глазок. (Но глазок должен быть достаточно метким).

Для сравнения площади поперечных сечений (диаметр линя 2 мм):

Заделка конусом (Ф3,5) -9 кв.мм
– просто узелок (Ф5) – 19 кв.мм
– типовая за ушко с перпендикулярным отверстием Ф2мм и сшивкой – 14 кв.мм

Похоже, что заделка обладает минимальнодостижимой площадью поперечного сечения.

Ещё её большой плюс – абсолютная защита заделки от среза.

Выдержка из описания промышленной заделки тросов:

Быстросъемные крепления канатов типа конусной втулки надежны и удобны в эксплуатации. Здесь усилие закрепления является функцией прилагаемой нагрузки. Для безопасной работы после монтажа для надежной затяжки конуса зажимы должны быть подвергнуты обтяжке (нагружению) рабочей нагрузкой…

Мигачев Александр (Mexaниk)

В настоящее время распространены три вида привязки стрел (арбалеты не рассматриваем):

  1. передняя привязка,
  2. передняя привязка со скользящей втулкой (тж.”псевдозадняя”),
  3. привязка за скользящую втулку (для простоты – задняя привязка).

Для простоты повествования, условно, обозначу их соответственно: ПП, ПВ и ЗП.

У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Широко распространено мнение, что “правильная” привязка – задняя. А какова степень правильности? Попробуем проанализировать и сравнить системы привязки в современном исполнении.

Для примера возьмём втулку (описанную на “Рундучке”), очень похожую на втулку ружья “Таймень” (ЗП) и втулку в моём исполнении (наружный диаметр 7,8 мм) для (ПВ).

Втулку для задней привязки без гидротормоза не будем рассматривать из-за низкой надёжности (даже изготовители современного “Airbalete” “наступили на те же грабли” см. МПО 2009-1,стр.53).

Главная “обязанность” гарпуна – точно папасть в цель, пробить её и надёжно удержать.

Рассмотрим рабочий процесс ружья с задним зацепом поэтапно.

1. Заряжаем ружьё.

ПВ появляется петля из линя связывающего переднюю часть стрелы и втулку (некоторые подвохи называют её “сопля”). Для избежания зацепа за окружающие предметы, желательно крепить её под резинку или другим способом. Это отнимает время и очень неудобно делать в толстых перчатках.

ЗП необходимо следить за тем, чтобы втулка вошла в надульник и, если есть фиксатор, зафиксировалась. Иначе ухудшается точность выстрела.

2. Выстрел.

ПП и ПВ срывание линя с линесбрасывателя и начало разгона линя происходит ещё во время воздействия поршня на гарпун, т.е. силой поршня.

ЗП линь срывается и разгоняется за счёт части кинетической энергии запасённой гарпуном, которая просто теряется.

ПВ втулка страгивается линём без удара (линь амортизирует) и лишнего шума.

ЗП хвостовик с шумом “лупит” на максимальной скорости по втулке (если бы не гидротормоз или какая-либо другая система демпфирования, через некоторое количество выстрелов произошло бы заедание втулки или на стреле, или в надульнике, или сразу везде).

ЗП гарпун теряет ещё часть своей энергии на выбивание втулки из фиксатора в надульнике.

ЗП однозначно проигрывает…

3. Точность попадания.

ПП на больших дистанциях снижается точность из-за увода гарпуна линём. Эта тема достаточно подробно освещалась. Точность – важный показатель при стрельбе на дальние дистанции, и её снижение может оказаться решающим фактором в отказе от ПП.

ПВ и ЗП обеспечивают примерно одинаковую точность, т.к. полёт гарпунов стабилизируется линем прикреплённым сзади центра масс.

4. Дальность.

Для сравнения возьмём достаточно популярный “калибр” стрелы 7 мм без наконечника (“таитянка”). Не будем учитывать увеличение сопротивления гарпуна из-за куска линя от передней привязки до заднего обреза гарпуна, т.к. при правильной заделке он находится в гидродинамической “тени” флажка (МПО 2006-5 стр.46). Так же не будем учитывать способ привязки линя к скользящим втулкам, т.к. они, вполне, могут быть одинаковыми. Максимальные диаметры гарпунов:

  • передняя привязка 7 мм
  • передняя привязка со скользящей втулкой 7,8 мм
  • задняя привязка 9,5 мм

Убойную дальность гарпунов можно вычислить по методике изложенной в СП№22 (1970г) “Проектирование поводных пневматических ружей, работающих без расхода воздуха”.В.В.Евтушенко. Но нас интересуют не точные величины, а их изменения в зависимости от максимальной площади сечения гаруна. При прочих равных условиях расчетная формула превращается в:

где: L – убойная дальность, S – максимальная площадь сечения гаруна

Т.е. убойная дальность обратно пропорциональна максимальной площади сечения гаруна.

Несложные вычисления показывают, что, по сравнению с ПП , убойная дальность ПВ уменьшается в 1,27 раза, а ЗП в 1,89 раза. Или в метрах, допустим ПП 5 м, тогда ПВ – 3,9 м и ЗП – 2,9 м. ПВ дальнобойнее ЗП на треть. Эти цифры, конечно, не абсолютно точные, но порядок величин достаточно верен. Задняя привязка, мягко говоря, не впечатляет (и это при мининимальном “разумном” диаметре втулки)…

5. Попадание в цель.

Считается, что при пробитии цели навылет , ПП удерживает её надёжнее, чем ЗП, т.к. при потяжке линя назад гарпун встает поперек.

При ПВ всё зависит от места, на котором втулка останавливается. “Рабочая” зона – от центра масс (в нашем случае совпадает с центром тяжести) до заднего обреза. Если остановка втулки происходит достаточно далеко от хвостовой части гарпуна (оптимальное расстояние привязки 1/4-1/5 от заднего обреза), то возможность соскальзывания рыбы снова на гарпун практически исключена, т.к. линь из отверстя не идет к хвостовику. ПП и ПВ, примерно, равноценны. Очевидно, что ЗП пробьёт цель навылет с меньшей вероятностью, чем ПП\ПВ из-за большей площади сечения.

При пробитии рыбы не навылет ПП так же надёжнее, чем ЗП удерживает её, т.к. плечо от воздействия линя на гарпун меньше и, соответственно, меньше “выламывающий” момент. ПВ занимает промежуточное положение.

Задняя привязка опять проигрывает…

6. При использовании ПП и ПВ повреждается часть линя, проходящая вдоль гарпуна и требуется регулярная его замена, хотя остальная часть линя ещё в хорошем состоянии. Линь повреждается (мохрится) чешуёй и костями, если рыба остаётся на гарпуне. При пробитии навылет это место на лине практически не повреждается, если оно прикрыто флажком, а заточка гарпуна гранёная. При надлежащем контроле и своевременной замене линя ПП и ПВ достаточно надёжны. Повреждаемую часть можно делать из тросика. Но всё же ЗП по данному показателю лучше…

7. Гарпун застрял в траве, в ветках или в камнях. Это, на самом деле, достаточно часто встречающаяся ситуация. Если потянуть за линь ПП, то, с большой долей вероятности, гарпун начнёт разворачиваться и потащит за собой массу травы, или он “самозаклинится” в ветках или камнях.

ЗП обеспечивает вытягивание гарпуна “задним ходом”. Зацепиться могут, главным образом, флажки.

ПВ обеспечивает некую универсальность, в зависимости от места остановки втулки. Если она останавливается ближе к заднему обрезу, то вытаскивается гарпун, примерно, как с ЗП. Т.е. возможна настройка под конкретную ситуацию (см. п.5).

8. Очевидно, что сложность изготовления ЗП, выше, чем ПВ и, тем более, ПП.

9. Считается, что прочность гарпуна с передней привязкой уменьшается из-за сверлений для крепления линя. Однако, большинство гарпунов-одинарников имеют отверстие под ось флажка. Отверстия под ось и крепление находятся близко друг к другу, поэтому изгибающие моменты, также будут близки по величине. Если отверстия под привязку выполнить меньшего диаметра, то самым слабым местом окажется отверстие под ось и вопрос о снижении прочности из-за привязки автоматически снимается.

Многозубы и наконечники большего, чем стрела, диаметра можно крепить за утолщеные части.

А, вот, ослабление гарпуна в месте крепления хвостовика ЗП может привести к его поломке или сгибанию. В начальный момент заряжания, ослабленное место находится как раз поблизости от места приложения максимального изгибающего момента (надульник). Откуда момент? При сильной закачке, трудно направить силу зарядки строго по оси гарпуна. Почти прямая рука “гуляет” – отсюда и момент.

Так что ПП и ПВ, по крайней мере не хуже ЗП.

10. Конструкция ружья под ПП и ПВ по сравнению с ЗП:

10.1. Надёжнее. Это связано с тем, что:

Площадь кольца контакта поршня с останавливающей его деталью надульника при передней привязке больше, чем при задней из-за отсутствия утолщенного хвостовика стрелы;

Гидравлическое торможение поршня работает эффективней, т.к. “запирается” больший объём воды в более “герметичной” полости.

В итоге поршень меньше повреждается.

10.2. Проще.

Не нужна фиксация скользящей втулки в надульнике, а без неё при ЗП говорить приходится, скорее, не о точности попадания, а о стабильности отклонений. Это связано с тем, что при выстреле без фиксации, втулка выбивается напором воды и гарпун в надульнике “центрируется” по диаметру большему, чем его собственный на ~0,8-2,0 мм.

Можно обойтись без механического демпфера, ограничившись упругим кольцом (см. п.10.1)

10.3. Точнее.

В процессе всего ускорения гарпун надёжно фиксируется в двух точках и может двигаться только строго вдоль оси ствола. Направляющий диаметр надульника превышает диаметр стрелы всего на ~0,2 мм и его можно выполнить достаточно длинным и износостойким. В то время как, при задней привязке с фиксацией втулки в надульнике гарпун скользит внутри втулки небольшого размера и износ её, а значит и рост люфта, выше. Без фиксации – см. п.10.2.

Кроме того, по мере выхода стрелы из ствола центр масс системы гарпун-ружьё смещается вперёд и за счёт плотного охвата стрелы надульником момент инерции стрелы (её “нежелание” ускоряться вверх) передаётся всей системе, тем самым уменьшая подброс. При заднем зацепе (без фиксации втулки) из-за наличия люфта эффект менее предсказуем.

10.4. Проще и надёжнее осуществляется герметизация пневмовакуумной системы, т.к.

через манжету уплотнения проходит только “чистый”, без утолщенного хвостовика гарпун.

Суммируя вышеизложенное приходим к выводу: по большинству пунктов сравнения ЗП хуже, чем ПП и ПВ. На первом месте оказалась ПВ. Она проигрывает ЗП только по п.6. Так же она обладает нежелательной петлёй по п.1.

Попробуем свести к нулю недостатки ПВ, т.к. бороться с массой недостатков ЗП “себе дороже”.

Для этого я предлагаю переделать переднюю привязку со скользящей втулкой следующим образом:

а) отсоединим основную часть линя от скользящей втулки

б) на линь соединяющий стрелу и втулку наденем кольцо (серьгу)

в) к кольцу привяжем основной линь

Теперь при заряжании ружья также образуется петля, но при укладке линя она подтягивается основным линем. Петли нет и ничего не надо засовывать под резинку.

При выстреле стрела движется вперёд увлекая за собой и распрямляя линь. При этом кольцо движется по линю, как по направляющей, а уперевшись в скользящую втулку остаётся под линем и тянет за собой основной линь. Сила натяжения основного линя передаётся через кольцо непосредственно на скользящую втулку. В месте их сцепления можно выполнить небольшую проточку для более чёткой фиксации кольца на втулке. Попав в проточку, кольцо не выйдет из неё пока натянут основной линь. При попадании в цель кольцо может “съехать” на направляющий линь. При этом натяжение основного линя будет передаваться на две ветки направляющего (к привязке и ко втулке) и делиться.

Кольцо может быть металлическим, разной степени “вытянутости” (вплоть до захода привязки основного линя за срез стрелы), но, обязательно, прочным, обтекаемым и, желательно лёгким. Впрочем, всё это относится к любой привязке. Истирание линя металлическим полированным колечком незначительно. А можно обойтись вовсе без кольца и втулки, завязав вместо них петли из линя. Вариантов изготовления много, но основной смысл – заделка основного линя скользит по направляющему.

Скользящую втулку можно не менять. Но для уменьшения гидравлического сопротивления, всё же, желательно, минимизировать её размеры и размеры её привязки, например, таким образом:

Толщина стенки втулки 0,3 мм, зазор стрела-втулка ~0,2 мм.

По п.6. Теперь, если нужно, заменяется только кусок линя от привязки до втулки.

Для привязки можно “разориться” на небольшой отрезок прочного (обычно дорогого) шнура, например типа “Дайнема”. Наверное, можно поэкспериментировать с металлическими тросиками, составными, комбинированными вариантами и т.п. Основной линь может быть из более дешёвого материала. При своевременной замене “ведущего” линя практически полностью снимается вопрос о ненадёжности системы.

На практике замена ведущего линя производится не чаще двух раз за сезон при, достаточно, интенсивном использовании.

Бонус!

У предлагаемой системы привязки появилось “неожиданное” свойство – она прижимает гарпун к поршню. У систем со втулками (ПВ\ЗП) этого свойства нет (этим свойством обладает только ПП). В итоге, объединяются два важных момента: высокая точность “втулочных” систем и упрощенный поршень без устройства сцепления с гарпуном от ПП. Для “заднего зацепа” нет необходимости специально закреплять хвостовик гарпуна в поршне. Ни конусов Морзе, ни колечек-резинок и ни т.п. Достаточно небольшого центрирующего пояска. Конечно, желательно (не обязательно) использовать активный линесбрасыватель без непосредственного воздействия на спусковой крючок (например, по типу “зелинки”) и амортизатор на лине для компенсации длины при укладке.

Это свойство предлагаемой привязки даёт ружью дополнительные преимущества по сравнению с задней привязкой:

  • упрощается конструкция хвостовой части гарпуна
  • упрощается конструкция поршня
  • поршень становится легче
  • не тратится энергия, запасённая гарпуном, на отрыв от поршня
  • можно увеличить рабочий ход за счёт укорачивания поршня
  • повышается КПД и надёжности ружья в целом

Как назвать данную конструкцию я так и не придумал. Типа “Передняя привязка со скользящей втулкой и подвижным кольцом?” Слишком мудрёно…

Почему же так распространено мнение, что передняя привязка это, чуть ли не пережиток прошлого. Скорее всего, причин несколько. Людей, разбирающихся в тонкостях нашего оружия остаётся всё меньше. Наверное, большая часть подвохов и не слышала о передней привязке со скользящей втулкой. Серийного изготовителя мало интересует, на какую дистанцию Вы собираетесь стрелять, долго ли прослужит ружьё и т.п. Их интересует, чтобы, прочитав инструкцию, с ним мог справиться полный профан, ну, и ещё кое-что…

Обязательно хочу добавить, что эти слова не относятся к большинству отечественных образцов (и СНГ). Они создавались с душой, людьми опытными, знающими толк в подводной охоте. Они разные, как и опыт. И передняя привязка живёт наравне с задней (к примеру “Таймень”)…

Один из моих друзей, много лет охотившийся с пневматами, неожиданно переметнулся в лагерь арбалетчиков. Причина – надоело возиться со втулками. Так что вопрос, на самом деле, серьёзнее, чем кажется. При задней привязке в жертву отдаётся, в лучшем случае, 40% дальнобойности (с импортом всё ещё хуже) и это при том, что идёт борьба за каждый процент КПД, для увеличения… дальнобойности! И эта борьба, как правило, приводит к снижению надёжности. В итоге появляются ружья, с которыми сложно охотиться (в смысле универсальности)…

Передняя привязка проигрывает в точности на дистанции выше средней, а передняя со скользящей втулкой, по сути – лучшая, требует хотя бы минимального внимания и некоторого умения что-то делать своими руками (собственно, для таких подвохов, эта статья и предназначена). Лично я опробовал все системы привязок и остановился, именно, на ней, как на лучшем компромисе. И при переднем и при заднем зацепах – но это уже другая история…

P.S. Я никому не навязываю своего мнения. Статья написана на основе личного опыта охоты, в основном, в пресноводных водоёмах и не претендует на “абсолютную истину”. Впервые прочитал о передней привязке со скользящей втулкой в СП №25 (1971г) стр.96 – с тех пор и использую.

Мигачев Александр

19.04.2011 | Привязка гарпуна в подводных пневматах

Чтобы не было недопонимания: передняя привязка не означает передний зацеп .

В настоящее время распространены три вида привязки стрел (арбалеты не рассматриваем):

  1. передняя привязка,
  2. передняя привязка со скользящей втулкой (тж.”псевдозадняя”),
  3. привязка за скользящую втулку (для простоты – задняя привязка).

Для простоты повествования, условно, обозначу их соответственно: ПП, ПВ и ЗП.

У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Широко распространено мнение, что “правильная” привязка – задняя. А какова степень правильности? Попробуем проанализировать и сравнить системы привязки в современном исполнении.

Для примера возьмём втулку (описанную на “Рундучке”), очень похожую на втулку ружья “Таймень” (ЗП) и втулку в моём исполнении (наружный диаметр 7,8 мм) для (ПВ).

Втулку для задней привязки без гидротормоза не будем рассматривать из-за низкой надёжности (даже изготовители современного “Airbalete” “наступили на те же грабли” см. МПО 2009-1,стр.53).

Главная “обязанность” гарпуна – точно папасть в цель, пробить её и надёжно удержать.

Рассмотрим рабочий процесс ружья с задним зацепом поэтапно.

1. Заряжаем ружьё.

ПВ появляется петля из линя связывающего переднюю часть стрелы и втулку (некоторые подвохи называют её “сопля”). Для избежания зацепа за окружающие предметы, желательно крепить её под резинку или другим способом. Это отнимает время и очень неудобно делать в толстых перчатках.

ЗП необходимо следить за тем, чтобы втулка вошла в надульник и, если есть фиксатор, зафиксировалась. Иначе ухудшается точность выстрела.

2. Выстрел.

ПП и ПВ срывание линя с линесбрасывателя и начало разгона линя происходит ещё во время воздействия поршня на гарпун, т.е. силой поршня.

ЗП линь срывается и разгоняется за счёт части кинетической энергии запасённой гарпуном, которая просто теряется.

ПВ втулка страгивается линём без удара (линь амортизирует) и лишнего шума.

ЗП хвостовик с шумом “лупит” на максимальной скорости по втулке (если бы не гидротормоз или какая-либо другая система демпфирования, через некоторое количество выстрелов произошло бы заедание втулки или на стреле, или в надульнике, или сразу везде).

ЗП гарпун теряет ещё часть своей энергии на выбивание втулки из фиксатора в надульнике.

ЗП однозначно проигрывает…

3. Точность попадания.

ПП на больших дистанциях снижается точность из-за увода гарпуна линём. Эта тема достаточно подробно освещалась. Точность – важный показатель при стрельбе на дальние дистанции, и её снижение может оказаться решающим фактором в отказе от ПП.

ПВ и ЗП обеспечивают примерно одинаковую точность, т.к. полёт гарпунов стабилизируется линем прикреплённым сзади центра масс.

4. Дальность.

Для сравнения возьмём достаточно популярный “калибр” стрелы 7 мм без наконечника (“таитянка”). Не будем учитывать увеличение сопротивления гарпуна из-за куска линя от передней привязки до заднего обреза гарпуна, т.к. при правильной заделке он находится в гидродинамической “тени” флажка (МПО 2006-5 стр.46). Так же не будем учитывать способ привязки линя к скользящим втулкам, т.к. они, вполне, могут быть одинаковыми. Максимальные диаметры гарпунов:

  • передняя привязка 7 мм
  • передняя привязка со скользящей втулкой 7,8 мм
  • задняя привязка 9,5 мм

Убойную дальность гарпунов можно вычислить по методике изложенной в СП№22 (1970г) “Проектирование поводных пневматических ружей, работающих без расхода воздуха”.В.В.Евтушенко. Но нас интересуют не точные величины, а их изменения в зависимости от максимальной площади сечения гаруна. При прочих равных условиях расчетная формула превращается в:

где: L – убойная дальность, S – максимальная площадь сечения гаруна

Т.е. убойная дальность обратно пропорциональна максимальной площади сечения гаруна.

Несложные вычисления показывают, что, по сравнению с ПП , убойная дальность ПВ уменьшается в 1,27 раза, а ЗП в 1,89 раза. Или в метрах, допустим ПП 5 м, тогда ПВ – 3,9 м и ЗП – 2,9 м. ПВ дальнобойнее ЗП на треть. Эти цифры, конечно, не абсолютно точные, но порядок величин достаточно верен. Задняя привязка, мягко говоря, не впечатляет (и это при мининимальном “разумном” диаметре втулки)…

5. Попадание в цель.

Считается, что при пробитии цели навылет , ПП удерживает её надёжнее, чем ЗП, т.к. при потяжке линя назад гарпун встает поперек.

При ПВ всё зависит от места, на котором втулка останавливается. “Рабочая” зона – от центра масс (в нашем случае совпадает с центром тяжести) до заднего обреза. Если остановка втулки происходит достаточно далеко от хвостовой части гарпуна (оптимальное расстояние привязки 1/4-1/5 от заднего обреза), то возможность соскальзывания рыбы снова на гарпун практически исключена, т.к. линь из отверстя не идет к хвостовику. ПП и ПВ, примерно, равноценны. Очевидно, что ЗП пробьёт цель навылет с меньшей вероятностью, чем ПППВ из-за большей площади сечения.

При пробитии рыбы не навылет ПП так же надёжнее, чем ЗП удерживает её, т.к. плечо от воздействия линя на гарпун меньше и, соответственно, меньше “выламывающий” момент. ПВ занимает промежуточное положение.

Задняя привязка опять проигрывает…

6. При использовании ПП и ПВ повреждается часть линя, проходящая вдоль гарпуна и требуется регулярная его замена, хотя остальная часть линя ещё в хорошем состоянии. Линь повреждается (мохрится) чешуёй и костями, если рыба остаётся на гарпуне. При пробитии навылет это место на лине практически не повреждается, если оно прикрыто флажком, а заточка гарпуна гранёная. При надлежащем контроле и своевременной замене линя ПП и ПВ достаточно надёжны. Повреждаемую часть можно делать из тросика. Но всё же ЗП по данному показателю лучше…

7. Гарпун застрял в траве, в ветках или в камнях. Это, на самом деле, достаточно часто встречающаяся ситуация. Если потянуть за линь ПП, то, с большой долей вероятности, гарпун начнёт разворачиваться и потащит за собой массу травы, или он “самозаклинится” в ветках или камнях.

ЗП обеспечивает вытягивание гарпуна “задним ходом”. Зацепиться могут, главным образом, флажки.

ПВ обеспечивает некую универсальность, в зависимости от места остановки втулки. Если она останавливается ближе к заднему обрезу, то вытаскивается гарпун, примерно, как с ЗП. Т.е. возможна настройка под конкретную ситуацию (см. п.5).

8. Очевидно, что сложность изготовления ЗП, выше, чем ПВ и, тем более, ПП.

9. Считается, что прочность гарпуна с передней привязкой уменьшается из-за сверлений для крепления линя. Однако, большинство гарпунов-одинарников имеют отверстие под ось флажка. Отверстия под ось и крепление находятся близко друг к другу, поэтому изгибающие моменты, также будут близки по величине. Если отверстия под привязку выполнить меньшего диаметра, то самым слабым местом окажется отверстие под ось и вопрос о снижении прочности из-за привязки автоматически снимается.

Многозубы и наконечники большего, чем стрела, диаметра можно крепить за утолщеные части.

А, вот, ослабление гарпуна в месте крепления хвостовика ЗП может привести к его поломке или сгибанию. В начальный момент заряжания, ослабленное место находится как раз поблизости от места приложения максимального изгибающего момента (надульник). Откуда момент? При сильной закачке, трудно направить силу зарядки строго по оси гарпуна. Почти прямая рука “гуляет” – отсюда и момент.

Так что ПП и ПВ, по крайней мере не хуже ЗП.

10. Конструкция ружья под ПП и ПВ по сравнению с ЗП:

10.1. Надёжнее. Это связано с тем, что:

Площадь кольца контакта поршня с останавливающей его деталью надульника при передней привязке больше, чем при задней из-за отсутствия утолщенного хвостовика стрелы;

Гидравлическое торможение поршня работает эффективней, т.к. “запирается” больший объём воды в более “герметичной” полости.

В итоге поршень меньше повреждается.

10.2. Проще.

Не нужна фиксация скользящей втулки в надульнике, а без неё при ЗП говорить приходится, скорее, не о точности попадания, а о стабильности отклонений. Это связано с тем, что при выстреле без фиксации, втулка выбивается напором воды и гарпун в надульнике “центрируется” по диаметру большему, чем его собственный на ~0,8-2,0 мм.

Можно обойтись без механического демпфера, ограничившись упругим кольцом (см. п.10.1)

10.3. Точнее.

В процессе всего ускорения гарпун надёжно фиксируется в двух точках и может двигаться только строго вдоль оси ствола. Направляющий диаметр надульника превышает диаметр стрелы всего на ~0,2 мм и его можно выполнить достаточно длинным и износостойким. В то время как, при задней привязке с фиксацией втулки в надульнике гарпун скользит внутри втулки небольшого размера и износ её, а значит и рост люфта, выше. Без фиксации – см. п.10.2.

Кроме того, по мере выхода стрелы из ствола центр масс системы гарпун-ружьё смещается вперёд и за счёт плотного охвата стрелы надульником момент инерции стрелы (её “нежелание” ускоряться вверх) передаётся всей системе, тем самым уменьшая подброс. При заднем зацепе (без фиксации втулки) из-за наличия люфта эффект менее предсказуем.

10.4. Проще и надёжнее осуществляется герметизация пневмовакуумной системы, т.к.

через манжету уплотнения проходит только “чистый”, без утолщенного хвостовика гарпун.

Суммируя вышеизложенное приходим к выводу: по большинству пунктов сравнения ЗП хуже, чем ПП и ПВ. На первом месте оказалась ПВ. Она проигрывает ЗП только по п.6. Так же она обладает нежелательной петлёй по п.1.

Попробуем свести к нулю недостатки ПВ, т.к. бороться с массой недостатков ЗП “себе дороже”.

Для этого я предлагаю переделать переднюю привязку со скользящей втулкой следующим образом:

а) отсоединим основную часть линя от скользящей втулки

б) на линь соединяющий стрелу и втулку наденем кольцо (серьгу)

в) к кольцу привяжем основной линь

Теперь при заряжании ружья также образуется петля, но при укладке линя она подтягивается основным линем. Петли нет и ничего не надо засовывать под резинку.

При выстреле стрела движется вперёд увлекая за собой и распрямляя линь. При этом кольцо движется по линю, как по направляющей, а уперевшись в скользящую втулку остаётся под линем и тянет за собой основной линь. Сила натяжения основного линя передаётся через кольцо непосредственно на скользящую втулку. В месте их сцепления можно выполнить небольшую проточку для более чёткой фиксации кольца на втулке. Попав в проточку, кольцо не выйдет из неё пока натянут основной линь. При попадании в цель кольцо может “съехать” на направляющий линь. При этом натяжение основного линя будет передаваться на две ветки направляющего (к привязке и ко втулке) и делиться.

Кольцо может быть металлическим, разной степени “вытянутости” (вплоть до захода привязки основного линя за срез стрелы), но, обязательно, прочным, обтекаемым и, желательно лёгким. Впрочем, всё это относится к любой привязке. Истирание линя металлическим полированным колечком незначительно. А можно обойтись вовсе без кольца и втулки, завязав вместо них петли из линя. Вариантов изготовления много, но основной смысл – заделка основного линя скользит по направляющему.

Скользящую втулку можно не менять. Но для уменьшения гидравлического сопротивления, всё же, желательно, минимизировать её размеры и размеры её привязки, например, таким образом:

Толщина стенки втулки 0,3 мм, зазор стрела-втулка ~0,2 мм.

По п.6. Теперь, если нужно, заменяется только кусок линя от привязки до втулки.

Для привязки можно “разориться” на небольшой отрезок прочного (обычно дорогого) шнура, например типа “Дайнема”. Наверное, можно поэкспериментировать с металлическими тросиками, составными, комбинированными вариантами и т.п. Основной линь может быть из более дешёвого материала. При своевременной замене “ведущего” линя практически полностью снимается вопрос о ненадёжности системы.

На практике замена ведущего линя производится не чаще двух раз за сезон при, достаточно, интенсивном использовании.

Бонус!

У предлагаемой системы привязки появилось “неожиданное” свойство – она прижимает гарпун к поршню. У систем со втулками (ПВЗП) этого свойства нет (этим свойством обладает только ПП). В итоге, объединяются два важных момента: высокая точность “втулочных” систем и упрощенный поршень без устройства сцепления с гарпуном от ПП. Для “заднего зацепа” нет необходимости специально закреплять хвостовик гарпуна в поршне. Ни конусов Морзе, ни колечек-резинок и ни т.п. Достаточно небольшого центрирующего пояска. Конечно, желательно (не обязательно) использовать активный линесбрасыватель без непосредственного воздействия на спусковой крючок (например, по типу “зелинки”) и амортизатор на лине для компенсации длины при укладке.

Это свойство предлагаемой привязки даёт ружью дополнительные преимущества по сравнению с задней привязкой:

  • упрощается конструкция хвостовой части гарпуна
  • упрощается конструкция поршня
  • поршень становится легче
  • не тратится энергия, запасённая гарпуном, на отрыв от поршня
  • можно увеличить рабочий ход за счёт укорачивания поршня
  • повышается КПД и надёжности ружья в целом

Как назвать данную конструкцию я так и не придумал. Типа “Передняя привязка со скользящей втулкой и подвижным кольцом?” Слишком мудрёно…

Почему же так распространено мнение, что передняя привязка это, чуть ли не пережиток прошлого. Скорее всего, причин несколько. Людей, разбирающихся в тонкостях нашего оружия остаётся всё меньше. Наверное, большая часть подвохов и не слышала о передней привязке со скользящей втулкой. Серийного изготовителя мало интересует, на какую дистанцию Вы собираетесь стрелять, долго ли прослужит ружьё и т.п. Их интересует, чтобы, прочитав инструкцию, с ним мог справиться полный профан, ну, и ещё кое-что…

Обязательно хочу добавить, что эти слова не относятся к большинству отечественных образцов (и СНГ). Они создавались с душой, людьми опытными, знающими толк в подводной охоте. Они разные, как и опыт. И передняя привязка живёт наравне с задней (к примеру “Таймень”)…

Один из моих друзей, много лет охотившийся с пневматами, неожиданно переметнулся в лагерь арбалетчиков. Причина – надоело возиться со втулками. Так что вопрос, на самом деле, серьёзнее, чем кажется. При задней привязке в жертву отдаётся, в лучшем случае, 40% дальнобойности (с импортом всё ещё хуже) и это при том, что идёт борьба за каждый процент КПД, для увеличения… дальнобойности! И эта борьба, как правило, приводит к снижению надёжности. В итоге появляются ружья, с которыми сложно охотиться (в смысле универсальности)…

Передняя привязка проигрывает в точности на дистанции выше средней, а передняя со скользящей втулкой, по сути – лучшая, требует хотя бы минимального внимания и некоторого умения что-то делать своими руками (собственно, для таких подвохов, эта статья и предназначена). Лично я опробовал все системы привязок и остановился, именно, на ней, как на лучшем компромисе. И при переднем и при заднем зацепах – но это уже другая история…

P.S. Я никому не навязываю своего мнения. Статья написана на основе личного опыта охоты, в основном, в пресноводных водоёмах и не претендует на “абсолютную истину”. Впервые прочитал о передней привязке со скользящей втулкой в СП №25 (1971г) стр.96 – с тех пор и использую.

Мигачев Александр, apox.ru