Покраска стволов ружья в домашних условиях. Как покрасить ваше пневматическое ружье

К сожалению, металл, даже самый качественный, подвергается разрушению. А особенно в таких условиях, как стрельба на охоте. Тут не только воздействие самого выстрела и химических веществ, выделяемых при нем, но и влияние неблагоприятных погодных условий, в которых происходит охота. Плюс – погрешности в уходе за оружием. В результате – уже через сезон-два на стволах появляется ржавчина, а то и раковины на внутренней части. Вернуть первоначальный идеальный вид стволу можно только одним способом – тщательной очисткой и воронением. Как самостоятельно сделать воронение ствола оружия?

К сожалению, металл, даже самый качественный, подвергается разрушению. А особенно в таких условиях, как . Тут не только воздействие самого выстрела и химических веществ, выделяемых при нем, но и влияние неблагоприятных погодных условий, в которых происходит охота. Плюс – погрешности . В результате – уже через сезон-два на стволах появляется ржавчина, а то и раковины на внутренней части. Вернуть первоначальный идеальный вид стволу можно только одним способом – тщательной очисткой и воронением. Как самостоятельно сделать воронение ствола оружия?

Воронение металла – это процесс, когда на ствол искусственно наносят оксидную пленку, которая повышает защитные свойства металла. Эта несложная процедура не только в разы увеличит срок эксплуатации ружья, но и ощутимо улучшит .

Ржавый лак для воронения

Одним из самых эффективных домашних способов является кислотное оксидирование, либо как его еще называют «ржавый лак». Это специальный состав, который способствует усиленному окислению стали и образовывает магнитную окись железа.

Чтобы приготовить «ржавый лак», вам необходимо взять: техническую соляную кислоту (50 мл), углеродистую сталь либо стружку чугуна (30 г), концентрированную азотную кислоту (54 мл), металлическую окалину (20-30 г), а также дистиллированную воду (1 л).

«Ржавый лак» необходимо готовить только на открытом воздухе и только находясь на подветренной стороне.

В противном случае вы можете отравиться газами, которые выделяются во время приготовления. Необходимо взять стеклянную посуду, внутрь налить соляную кислоту (50 мл), добавить окалины и чугунную стружку (одна треть), затем долить в эту смесь азотную кислоту (одну треть). Делаем все очень акуратно, для защиты нужно респиратор, перчатки, очки, халат или передник.

Обработка «ржавым лаком»

Спустя некоторое время вы заметите, что приготовленная смесь начинает зеленеть и бурлить, при этом выделяется газ, имеющий бурый цвет, и тепло. Когда смесь немного успокоится и перестанет сильно бурлить, добавьте туда еще одну треть азотной кислоты и такое же количество окалины со стружкой. Произойдет сразу возобновление реакции, а потом снова немного поутихнет. Вот тогда бросаем оставшиеся кислоту и стружки.

У вас получится масса, имеющаяся рыжий цвет. Главное, оставьте ее в закрытой посуде примерно на 24 часа, путь настоится. Уже через сутки в массу вылейте дистиллированную воду и все. Ваш лак готов. Никаких особых условий хранения ему не нужно. В готовом виде такой лак абсолютно безопасный и может прослужить вам долгие годы.

После того, как вы сделали «ржавый лак», вам следует заняться подготовкой поверхности металла. Очень важно хорошенько отшлифовать, а затем отполировать ее. Для шлифовки используем грубую наждачную бумагу, после чего начинаем обрабатывать поверхность тонкими абразивами.

Сделав это, не забудьте об обезжиривании поверхности металла. Для улучшения этого процесса стоит учесть природу масел и жиров, которые вы хотите удалить. Чтобы правильно и хорошо обезжирить поверхность в раствор, добавляем эмульгаторы.

К таким веществам относится и «жидкое стекло», это самый обычный канцелярский клей.

Растворы для обезжиривания (на литр воды)

Вариант 1

10-15 г едкого натрия (каустическая вода);

50-70 г тринатрийфосфата;

30-40 г кальцинированной воды;

3-5 г жидкого стекла.

Вариант 2

Если стволы были спаяны с помощью оловянного припоя, то наилучшим вариантом станет такой состав:

100-150 г кальцинированной соды;

20-30 г жидкого стекла.

Вариант 3

Стволы тщательно вымыть с хозяйственным мылом, а затем обработать с помощью зубной щетки или кисточки крепким раствором поташа (углекислый калий), или же слабым раствором едкого натра, или, на крайний случай — обычной золы. Затем многократно прополоскать в нескольких водах, насухо протереть и еще минимум на полчаса на воздушную сушку.

Вариант 4

Очистить ствол от жиров и накипи можно еще таким простым способом — тщательно протирая мокрой тряпкой с просеянной древесной золой или мелом, обварив затем кипятком и хорошенько вытерев сухой чистой тряпкой.

Процесс воронения металла «ржавым лаком»

Либо любую другую его металлическую часть погрузить в концентрированный раствор, который состоит из азотнокислого натрия. Нагреваем практически до кипения. Если повторить два раза, то черная пленка получится толщиной в 1,5 микрон. Потом промываем и сушим. В конце опускаем в масло (температура около 120 градусов). Металл нагреваем, пока он не станет малинового цвета, и затем тщательно натираем головкой лука.

Независимо от выбранного способа воронения, температура раствора всегда должна быть как минимум 90 градусов, а детали в растворе необходимо держать 15-30 минут.

Чтобы проверить на какой стадии процесс, завершился он или нет, выньте ствол наружу. Присмотритесь, равномерно ли жидкость покрывает ствол. Процесс будет завершен, когда жидкость не будет собираться в капли.

После завершения данного процесса каждую деталь промываем проточной водой, обтираем и сушим феном. После чего начинаем наносить «ржавый лак». Это необходимо успеть сделать прежде, чем в результате соприкосновения с воздухом на металле образуется естественная окисная пленка.

Покрываются стволы два раза: используя кисть, наносим на поверхность ствола лак, убираем все излишки, при температуре от 40 до 60 градусов просушиваем, затем повторяем процедуру еще раз. Чтобы сделать качественное воронение — не прикасайтесь голыми руками к стволам. После того, как вы просушите поверхность, она должна стать темно-оранжевого цвета.

Затем идет процесс выварки. Вам необходимо приготовить раствор, который содержит чистую воду и азотную кислоту (на 1 л воды 1-1,5 мл кислоты).

Для начала прокипятите в емкости воду на протяжении нескольких минут, а затем туда погрузите стволы. Лучше всего подвешивать на крепких веревках из натуральных материалов, привязанных за деревянные палки так, чтобы они свободно висели в ванне, не касаясь ни стен, ни дна. Вываривать их необходимо около 15 минут в кипящем растворе. Стволы приобретут бархатисто-черный оттенок. Если вы не получили с первого раза безупречный черный цвет, не стоит огорчаться. В следующий раз этот недочет будет устранен.

Следующий этап – крацевание. Используя круглую металлическую щетку, которая крепится к дрели либо шлифовальной машинке, снимаете рыхлый налет, пока на поверхности металла не образуется блестящая черная пленка. Помните, для работы со щеткой вам понадобятся защитные очки.

«Ржавым лаком» покрывать стволы необходимо как минимум восемь раз, то есть провести 4 выварки и 4 крацевания.

После завершения последнего процесса крацевания делаем последнее – промасливание. Стволы, которые уже имеют равномерный графитовый цвет, на 5 минут погружают в посуду, куда было налито машинное масло либо натуральная олифа. В случае с машинным маслом его необходимо нагреть до 110 градусов.

Воронение стали с использованием конопляного либо машинного масла, льняной олифы

Как ни странно, заворонить металл можно довольно легко в домашних условиях с применением обычных масел — такой способ считается самым простым. Для этого алгоритм действий такой: обезжириваем металл, с помощью моющего средства отмываем его, это поможет сделать воронение более ровным. На газовой плите нагреваем металл, пока не появится коричневый цвет. И в тот же момент берем тряпочку, которую прежде смачиваем в масле (растительное либо машинное) и натираем поверхность. Нагреваем снова металл, для избавления от остатков масла. В результате у вас получается радикальный черный цвет. Таким же образом можно воронить , другие металлические части оружия.

В качестве жидкости для воронения также берут классические варианты – льняная олифа, конопляное либо льняное масло.

Особой разницы между ними нет. Льняная олифа получается в результате длительного нагрева-варки льняного масла. В таком масле содержится множество непредельных органических кислот. За счет этого на воздухе оно окисляется и полимеризуется. Для воронения брать синтетическую олифу не рекомендуется.

Также, как вариант — машинное масло. Подойдет любое масло: моторное М8 либо И20. Можно использовать станочную обработку И-20. Полусинтетические масла, а также синтетические могут дать не тот результат, каждое из них необходимо отдельно проверить. При использовании минерального масла или олифы оттенок воронения почти не отличается. Однако, эти покрытия имеют разные свойства.

Поверхность железа при нагревании пропитывается минеральным маслом, обугливается, коксуется, а с помощью олифы на поверхности ствола образовывается более плотное покрытие, оно лучше защищает от коррозии и лучше держится. Это благодаря тому, что за счет окисления воздухом олифа на поверхности стали «засыхает».

После того, как металл окунули в жидкость, ожидаем немного и вынимаем предмет наружу. Время выдержки зависит от толщины металла. Если было использовано минеральное масло, то вам необходимо тщательно стереть остатки масла с помощью тряпочки. Пока оно горячее — его легче оттереть. Если же вы брали олифу, то снимаем подтеки и оставляем ее засыхать. Горячая олифа намного быстрее высохнет.

Процесс воронения довольно длительный и трудоемкий, однако , которое прошло данную процедуру, на протяжении длительного времени отлично противостоит коррозии.

Можно также купить готовые составы для воронения, среди которых самым эффективным признан «Клевер» (Ballistol Klever-Schnellbrunierun) от немецкого производителя F.W. Klever GmbH.

Оксидирование стволов жидкими химическими реагентами

Этот способ достаточно сложный, практически промышленный, но, если есть возможность раздобыть реагенты, результат будет просто потрясающим! Состав: на 10 л воды — 13 г хлорной ртути, 5 г сернокислой меди, 300 г твердого хлорного железа, 8,5 г диэтилэфира, 170 г этилового спирта, 170 кг концентрированной азотной кислоты. Схема приготовления раствора такая: сначала растворяют в горячей воде (около 2 л) хлорную ртуть. Далее в полученный раствор добавляют остальные соли. Потом доливают до 10 л холодной водой, а затем вводят азотную кислоту, спирт и эфир. Поверхность металла должна быть хорошо обезжирена, иначе она получится пятнистой. Для таких работ обязательно нужно использовать средства личной защиты.

Старинный способ воронения стволов без оловянной пайки

Этот рецепт взят из книги « »Бутурлина С.А., 1936 год. Он отличается простотой и очень высокой эффективностью.

Для этого березовый или осиновый уголь (выпеченный в костер кокс) толкут в порошок, потом просеивают сквозь сито. Порошок этот насыпают в жестянку или иной металлический ящик (только клепанные, без пайки!) и нагревают на плите до тех пор, пока при помешивании в порошке не начнут перебегать искры. Тогда хорошо очищенные железные или стальные части ствола кладут в этот порошок. Лучше всего их нанизать на проволоку, чтобы удобнее было вынимать. Стволы должны быть совершенно погружены в порошок и покрыты им, но не касаться дна и стенок ящика.

Видео «Ремонтное воронение оружия»

Видео о том, как производить воронение стволов «Клевером»

Не так давно в журнале Дениса twower в записи: «Доработка оружия в спецназе» , поднимался вопрос о необходимости окраски оружия, и было озвучено мнение военнослужащего подразделения СпН по этому поводу. Данная тема привлекла немало внимания, а в комментариях к было оставлено множество мнений, при этом многие – диаметрально противоположные – в особенности о самой необходимости покраски, как таковой. Из любопытства я решил поставить простейший эксперимент и тем самым подкинуть ещё немного информации для размышления тем, кому это интересно.

В качестве подопытных выступили два магазина на 30 патронов для автомата АК-74М. Один девственно чёрный, а второй похабно покрашенный. Почему похабно? Потому, что использовалась не профильная краска, цвета и рисунок камуфляжа не подбирались под местность – целью было просто сделать магазин нечёрным и не более. Базовый бежевый цвет – это краска для масштабных моделей, а коричневый и зелёный цвета – вообще аэрозоли из строительного магазина, которые кроме того, что имеют слишком яркую гамму, так ещё и глянцевые. «Задувалось» всё это через какую-то старую скатерть.

Результат.
Дистанция где-то метров 20. Магазины просто брошены на землю. Нижняя половина фото с 3-х кратным увеличением.

Для чистоты эксперимента, меняю их местами, потому что травяной покров не равномерный. Условия те же.

Как по мне – очень даже наглядно.
Но озвучивать свои личные выводы не буду – я думаю, каждый сможет сделать свои сам.

UPDATE 01.04.2016:
Ещё один наглядный эксперимент. Опять же из любопытства.
Есть два АК-74М — один чёрный, другой крашенный. Цвета при покраске не подбирались непосредственно в тон местности — просто зелёно-коричневые оттенки из серии «лишь бы был не чёрным».

Одинаковым образом стоят вертикально. Растительный покров идентичен.
Дистанция 10м:

Дистанция 20м, нижняя половина с 3х кратным увеличением:

UPDATE 13.04.2016:
Крайний, наверное, эксперимент. К вопросу, затронутому товарищем

Покраска оружия для одних является хобби, для других бизнесом, а для кого-то и просто способом получить эстетическое удовлетворение. Выглядит это занятие красиво и солидно. Однако- скептики задают вопрос: «Зачем красить? Ведь оружие продается уже покрашенным. Пустая трата времени, сил и средств».

Зачем красят оружие

Каждый обладатель оружия может сам ответить на этот вопрос. Особенно это понятно тем, кто часто пользуется огнестрельным оружием. При активном использовании оружие теряет не только приличный вид — с этим можно еще мириться, но и защитное покрытие. Как следствие, металл начинает покрываться коррозией, окисляется, ржавеет. Одним словом, теряет работоспособность.

Отчасти покраска оружия — это занятие оружейников. При сборке оружия может получиться, что ствольная коробка, например, используемая при сборке, окажется без покрытия. Ее так сделали изначально, так дешевле. Что с ней теперь делать? Как вариант — оксидировать, но это сложно и дорого. А если еще будет нужен цвет в контраст черному? Если это пластик или алюминий? А ведь цена порошковой окраски не кажется уже высокой, если знать, какие могут возникнуть трудности!

Другой момент — чудесная возможность перекрасить любимое ружье в тот цвет, который по душе. Выделить любимое детище на фоне другого, чужого оружия. При этом всегда появляется возможность улучшить стойкость к коррозии и к механическим повреждениям.

Смысл покраски оружия не только в вышесказанном. Например, камуфляжная раскраска оружия размывается на фоне защитной одежды. С расстояния метров двести и больше без оптики не увидишь, вооружен ли человек, и, если да, то чем. В противоположность этому черное оружие хорошо видно на фигуре и с 500 метров. Поэтому некоторые решают покрасить его, с целью смазать силуэт оружия на фоне стрелка.

О том, как красить оружие и какую краску применить, дается много советов. Среди множества зарекомендовавших себя красок выделяется оружейная краска «Оникс» и «Фоско».

«Оникс»

Краска создана на основе рецептуры Ижевского оружейного завода. Разработана в 1970 году, используется как базовое покрытие изделий АО «Концерна Калашникова». Краска дает защиту металлу от коррозии и механических повреждений. Она влагостойкая, выдерживает перепад температур и давления. Считается, что импортные аналоги такой краски практически отсутствуют. При изготовлении краски «Оникс» используются материалы марки DuPont (США).

Работая с краской, следует выполнить такие действия в определенном порядке:

• Произвести химическую обработку поверхности от следов сгорания пороха, различных загрязнений и смазки.
• Механически очистить поверхность мелкой наждачной бумагой или другим абразивом. Необходимо довести все части до полного очищения от предыдущего покрытия, от следов загрязнения, остатков химических веществ и так далее.
• Если на поверхности имеются следы коррозии, следует удалить их специальным средством.
• Поверхность обезжирить.
• Тщательно встряхнуть флакон с краской в течение пяти минут.
• Нанести краску толстым слоем, без подтеков. Для достижения равномерного нанесения краски используется аэрограф или краскопульт.
• Рекомендуется нанесение «Оникса» в 3-4 слоя, выдерживать промежуток между покраской в пятнадцать минут.
• Закончив покраску, каждую деталь просушить при нормальной температуре сорок минут.

Покрашенную и просушенную деталь необходимо «запекать» в печке 40 минут, при температуре 150-170 градусов. Можно использовать домашний духовой шкаф. Необходимо следить за проветриванием помещения. Если же нет возможности использовать духовку, то можно «пропечь» и техническим феном, выставив его на максимальную температуру — 200 градусов.

«Фоско»

«Фоско» — голландская фирма (подразделение компании Van Os Imports) тактического снаряжения. Разработанная здесь краска удовлетворяет армейские нужды своей цветовой гаммой. Палитра соответствует кодам краски, которая применялась или применяется в разных армиях мира. Здесь оригинальные армейские и боевые колеры. Краска ценится реконструкторами, в точности повторяет армейские цвета покраски, в том числе времени Второй мировой войны. Краска отличается высоким качеством. Она выполнена в виде спрея, что позволяет легко наносить ее на оружие, технику, стекло, пластик, текстиль, инструменты и снаряжение.

Обзор краски

Возьмем для примера краску черную оружейную Fosco:

• Распространенный объем 400 мл.
• Быстро сохнет, предварительное схватывание всего за пятнадцать минут
• Устойчива к пыли уже через двадцать минут после нанесения.
• Через сорок пять минут после покраски не липнет.
• Еще через 16 часов приобретает термостойкость (до ста десяти градусов).
• соответствует классификации цветов RAL

Цвет краски определяется по цвету крышки или по информации на баллоне. На нем также указаны как меры безопасности, так и инструкция. Еще одним достоинством считается предохранительная крышка с фиксатором, которая не дает баллону произвольно открыться или открыть его детям.

Порошковая окраска

Порошковые краски используются для покраски изделий из цветного и черного металлов. Благодаря своей стоимости порошковая окраска пользуется особой популярностью. Технология окраски является универсальной альтернативой другим методам.

Порошковая окраска, цена которой начинается от 1,5 тысячи рублей, имеет следующие преимущества:

• Устойчива к всевозможным факторам воздействия: химикаты, бензин, ультрафиолет.
• Устойчива к перепаду температуры.
• Противоударная, стойкая к истиранию.
• Не нуждается в предварительной грунтовке.
• Имеет отличное качество при нанесении всего одним слоем.
• Обладает огромным спектром цветовых и декоративных возможностей.

От вида краски (шагрень, однотонная, антик или металлик), окрашивания мелких деталей поштучно, зависит и ее цена.

Камуфляж

Покраска оружия в камуфляж с каждым годом становится все популярнее. Для достижения этой цели необходимо три вида аэрозольной краски: бежевая, коричневая и темно-зеленая (или оливковая). Еще важно иметь при себе строительную клейкую ленту.

Перед покраской оружие необходимо разобрать и почистить. Из-за оставшейся грязи или пыли покраска не ляжет ровно. Важно помнить, что работа с аэрозолем должна выполняться на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

При нанесении важно соотношение. Не менее 51-55 процентов должно относиться к цвету, преобладающему на местности, и не более 25 процентов — к второстепенному цвету. Другие цвета можно распределить равномерно, кроме черного. Фрагменты этого цвета не могут занимать более 10 процентов. В противном случае противнику будет легко в определении расстояния и направления цели.

Подводя итог: если не разобраться, как покрасить оружие в камуфляж, и неправильно распределить краску, то получится красивый, но бесполезный тюнинг. Практичней выполнять переход от светлых к темным тонам. В противном случае перекрашивать темные места на светлые будет довольно тяжело.

Покраска под камуфляж

Сама покраска оружия в камуфляж состоит из следующих действий:

• Наносится базовый цвет — бежевый.
• После высыхания бежевого цвета нужно нанести на оружие рисунок для камуфляжной расцветки. Для этого надо приклеить вырезанные кусочки клейкой ленты на поверхность оружия. Следом наносится коричневая краска.
• Не снимая куски ленты, клеят новые куски, можно крупнее первых, и производят покрытие темно-зеленой краской. Если есть желание, то можно добавить полосы черной, матовой краски.
• Оружие оставляют высыхать, например, на ночь. После снимают клейкую ленту — и узор готов.

При покраске следует помнить о необходимости использовать респиратор, резиновые перчатки, защитную маску. Работать нужно в соответствии с инструкцией на баллончике с краской.

Каждый настоящий любитель страйкбола видел эти круто раскрашенные ружья. У многих любителей этой игры есть одно или несколько таких ружей. Новички подходят на площадке и спрашивают «как ты покрасил свое ружье?», и ответ обычно «Gamepod раскрасит ружье за 100 долларов» или «я раскрасил сам.» Если последний вариант вам по душе, вы хотите раскрасить ваше пневматическое ружье, потратив разумную цену, то вот несколько советов, которые помогут вам при покраске ружья.

Шаги

Решите, какое ружье вы хотите раскрасить. Не все пневматические ружья круто выглядят раскрашенными. Например, ружья моделей G36, MP5 и другие автоматы серии HK лучше всего выглядят в черном цвете. Вот несколько моделей ружей, которые вы можете захотеть покрасить: модели M16, M4, снайперские винтовки и модели автоматического оружия.

Решите, какие части ружья вы хотите раскрасить. Возможны разные варианты дизайна ружья. Модели винтовок серии M4 и M16 желательно красить полностью, а на снайперских винтовках и автоматическом оружии лучше раскрасить только пластмассовые части или «ружейные приборы».

Определитесь с дизайном и цветами ружья. (если вы хотите цифровой камуфляж… нажмите на кнопку под советами) Когда будете в магазине, покупайте обязательно краску-спрей и проверьте, чтобы каждый отдельный цвет, который вы покупаете был матовый. Если краска будет блестеть, ваше ружье будет выделяться не лучшим образом…

Подготовьте ваше ружье. Вам нужно подготовить ружье, чтобы не повредить его, когда будете красить. Сделать это нужно, когда вы уже выбрали для покраски удобное место. Вам нужно достать малярный скотч или ленту и много газет. Газеты нужно постелить на полу, чтобы выстелить достаточно большой «стол» для ружья и комнату нужно застелить, чтобы не запачкать ее лишней краской. Затем достаньте несколько картонных коробок или других форм, на которые можно положить ружье при покраске.

Подкладка. После того, как вы разложили кучу газет и приклеили их лентой, чтобы они не ерзали, возьмите вашу картонную коробку и поставьте ее вверх дном. Проверьте, чтобы ружье лежало на коробке и не съезжало. После этого, наденьте очки и будьте готовы сделать ваше ружье красивым!

Снимите ружье с картонной коробки и принесите еще больше ленты, газет, бумажных полотенец и бумаги: они вам понадобятся.

Вставьте пробку в ствол. Возьмите бумагу и сверните ее в валик (длина около 5 см). Проверьте, чтобы толщина скрученного валика была достаточной, около 4 мм. Засуньте этот валик в ствол вашего ружья (проверьте, чтобы в ружье не было батарейки, обоймы или круглых пулек. Также обязательно убедитесь, что вы сняли ремень, прицел и все детали ружья, которые можно снять, не откручивая болты). Если бумага торчит из ствола, убедитесь, что она не выпадет. Дальше, возьмите бумажное полотенце и положите его на отверстие для магазина. В этом месте сверху наклейте ленту. Теперь закройте все остальные отверстия в вашем ружье (например, окно для вылета стреляных гильз в M4). Постарайтесь заклеить аккуратно, потому что все, что будет заклеено, не покрасится. Поэтому, чтобы у вас не было случайных полосок без краски, вам нужно только заткнуть отверстия.

Части ружья, которые вы не хотите красить, полностью закройте бумажными полотенцами (не оставляйте в них дыр) и малярной лентой. Не используйте любой другой тип ленты, так как это может повредить ружье.

Положите ваше ружье назад на картонную коробку и разложите рядом все, что понадобится вам при покраске. Возьмите самый светлый цвет, который будете использовать (желтовато-коричневый) и, держа баллончик опущенным вниз или вниз под углом, на расстоянии 20 см от ружья, равномерно распылите на него краску. Никогда не подносите ваше ружье ближе. Покрытие должно быть легким и должны оставаться места, где краска не взялась. Если такое случается, не нужно держать баллончик направленным в одну точку и е нужно подносить баллончик ближе. Пока что просто нанесите тонкий слой. Вы всегда можете дополнительно обработать поверхность. Тонкий слой краски распылите везде, где вы хотите покрасить ружье даже если позже будет добавляться еще другие цвета. Теперь, в зависимости от погоды, вам нужно подождать от 20 минут до 2 часов, чтобы краска полностью высохла. (Если на улице жарко и светит солнце, аккуратно вынесите ружье на улицу. Аккуратно, не прикасайтесь к покрашенным частям, даже если они выглядят сухими. Оставьте ружье на коробке под солнцем на 20 минут.)

Возвращайтесь к работе, когда будете уверенны, что краска высохла. Чтобы посмотреть высохла ли краска, возьмите травинку и прикоснитесь ею к местам, где вы не уверенны, что краска высохла. Теперь прикоснитесь к более выпирающим частям и там, где больше краски. Если краска высохла, легонько прикоснитесь к ней мизинцем. Если краска не липкая возьмитесь за нее немного сильнее. Если и теперь краска не липнет, легонько протрите пальцем по окрашенным частям. Если краска липкая, подождите столько же, сколько ждали в последний раз, иначе позже вы пожалеете. Если краска высохла, аккуратно поднимите ружье и занесите его назад в гараж. Теперь возьмите тот же цвет и пройдитесь по местам, где краска не взялась. Работайте также аккуратно. Некоторые части нужно красить до 5 раз, чтобы краска взялась, и они приняли отличный вид. Опять же не подносите баллончик ближе 20 сантиметров и не передерживайте его. Если вы будете держать его над одной из частей больше 5 секунд, вы можете повредить ружье.

Снова и снова повторите всю процедуру. Когда закончили, переходите от светлых цветов к темным. Если нужно, наносите темные цвета поверх светлых. Никогда не переходите к другому цвету пока вы не проделали шаг #10 и не убедились, сто краска полностью высохла.

Оставьте ружье сохнуть на несколько дней. Проверьте, чтобы там, где вы его оставите (например, ваша комната), было сухо. НЕ снимайте наклеенную ленту и не вынимайте затычку для ствола.

Снимите ленту. Когда будете снимать ленту со ствола, наклоните ружье стволом вниз, чтобы сухая краска не попала внутрь ружья.

• Не нужно снова и снова красить ружье. Если вы нанесете больше 2 слоев, ваше ружье может выглядеть, как черт знает что.
• Такая краска, как Krylon FUSION рассчитана на пластмассу и плохо берется, но выглядит лучше и продается в цветах камуфляжа.
• Старайтесь красить в вещах, которые вы уже не носите или которые легко отмыть. Иначе вы будете жалеть, потому что покраска дорого обойдется вам.
• Никогда не красьте ружья друзей, пока как следует не потренируетесь.
• Цифровой камуфляж можно получить несколькими способами: 1) достаньте цифровой шаблон. 2) возьмите маленькие кусочки малярной ленты, разрежьте каждую и приклейте маленькими квадратиками на ружье там, где хотите сделать цифровой камуфляж. Делать так не рекомендуется и, скорее всего, выглядеть это будет не очень. Если вы действительно хотите цифровой камуфляж, попросите профессионала нанести вам его.
• Лучше всего красить в солнечные дни внутри. («внутри» значит в вашем гараже)
• Красить рекомендуется в одежде с длинными штанинами и рукавами.

Предупреждения

• Когда красите, не вдыхайте пары краски. Также, когда закончите красить, обязательно вымойте руки. (Если вы красили в одежде с короткими рукавами или в шортах, примите душ).
• Если краска кажется сухой уже в первый день, не глупите только потому, что на краске написано: «Высыхает за 15 минут; можно использовать по прошествии 1 часа «. Это не значит, что краска полностью высохла. Через час, если вы возьмете ружье в руки, не удивляйтесь, если руки у вас будут в краске, а на самом ружье останутся следы рук.
• Никогда не играйте вашим пневматическим ружьем в общественном месте, не предназначенном для этого. Использование пневматического ружья в или по близости с общественным местом может вылиться в, как минимум, конфискацию ружья, а может и стать причиной штрафа и вашего ареста. Уже не говоря о том, если вы попытались нанести увечья! Чтобы не поранить тех, кто не играет, играйте всегда в безопасной площадке, разработанной специально для софтбола, которая находится вдали от общественных мест.
• Не красьте на траве – это губительно для травы. Постелите газеты и красьте на них.
• Даже если ружье раскрашено в цвета, далеко не черные, ОЧЕНЬ опасно выносить ружье на публику, даже если оно выглядит, как ненастоящее.
• В США это считается проявлением насилия. Федеральный закон предписывает помечать оранжевой ленточкой пневматические и игрушечные ружья. Федеральный закон обязывает маркировать все типы таких ружей, чтобы было видно, что они не настоящие, если вы собираетесь продать или отправить ружье по почте или другими способами связи. Изменения ружья не нарушает закон, но в разных местах ограничения могут отличаться. Для боле детальной информации по поводу ограничений в Российской Федерации, поищите в интернете выписки из законов, касающихся пневматического оружия. Тем не менее, весомая причина помечать оружие, это то, что полицейский может вас серьезно ранить, если ошибочно спутает ваше оружие с настоящим.

Что вам понадобится

• Ружье
• Краска (матовая)
• Картонная коробка/коробки
• Газеты
• Малярная лента
• Бумага и бумажные полотенца (подойдет Kleenex)
• Солнце
• терпение
• самоконтроль – особенно, когда вы пытаетесь покрасить какое-то место, а оно не красится. Поверьте, терпение вам понадобится.
• Наждачная бумага с зернистостью 1,000 (на случай, если краска ляжет неровно).

Спасибо за предоставленную краску для обзора магазину http://www.duracoat.ru/

Родное покрытие на мозберге весьма не стойкое: облезает, железо покрывается ржавчиной даже сквозь него. Я решил, что перекраска — это то, что нужно. Однотонный цвет мне показался банальным и я выбрал камуфляж multicolor .

Что у меня получилось, а также подробную инструкцию по покраске оружия читайте в этой статье. Возможно мой опыт поможет избежать новичкам (таким же, как я сам) некоторых ошибок.

Добавлю, что подробной инструкции по покраске в multicam к комплекту не прикладывается, поэтому то, что я делал — чистая импровизация.

А также в этой статье я расскажу про фактурную добавку к краске.

На момент начала работ мой mossberg представляет из себя следующее. Состояние весьма бодрое, но краска с подствольного магазина и ствола начинает облазить.

Первым делом выполняем разборку ружья.

Снимаем коллиматор и планку.

Видно, что он тоже любит ржаветь.

После снятия приклада беремся за ствол.

Откручиваем фиксирующую гайку.

Открываем затвор на половину и вынимаем ствол.

Выбиваем штифт фиксирующий УСМ и снимаем сам УСМ.

Вынимаем затвор и все из ствольной коробки, снимаем цевье с тягами.

Теперь надо подготовить поверхность под покраску.

Снимаем старое покрытие с помощью латунной щетки на дрели и наждачки.

Все детали зашкурены, отверстия и резьбы заткнуты малярным скотчем.

Краска приходит в блистере, но к сожалению он не выдержал тягот пересыла почтой. Вот все, что входит в комплект для покраски в Multicolor:
Баллончик-распылитель для краски
Шесть разных цветов (названия присвоены уже мной)
Очиститель
Затвердитель
Шприц для отмеривания ингредиентов
Трафареты на самоклейке

Перед покраской производим обезжиривание очистителем.

Запах крайне резкий, напоминает бензин, так что работать лучше в проветриваемом помещении. Всю покраску я проводил дома. Воняет сильно, но если держать балконную дверь открытой, то терпимо.

Базовый слой у нас будет самой светлой краской.
Смешиваем с затвердителем в пропорции двенадцать к одному.
Затвердитель, как можно прочитать на упаковке, нужно хранить в морозилке.

Наносим ровным слоем со всех сторон стараясь обойтись без подтеков. Не надо подносить распылитель слишком близко.

Базовый слой нанесен.

Можно обдуть воздухом на минимальной температуре. Одной баночки краски немного не хватило, пришлось использовать milk brown.

Ждем два часа после чего собираем ружье.

Клеем мелкие трафареты. Их в комплекте 10 штук. Эти пятна останутся в конечном итоге базовым самым светлым цветом.

Маленькая хитрость: я заклеил трафаретом номера ружья на стволе и ствольной коробке, чтобы много слоев краски их окончательно не скрыли.

На второй слой пойдут два цвета: Milk brown и Green.

Красим полосами и оставляем сохнуть на пару часов.

Теперь настал черед больших трафаретов. Как видно по фото, лучше использовать перчатки, иначе стойкое покрытие обеспечено не только вашему ружью, но так же ногтям и коже рук.

Равномерно оклеиваем поверхность.

Следующими цветами будут Milk Green и Brown.

Третий слой тоже наносится полосами. Оставляем сохнуть на два часа.

После высыхания снимаем все трафареты и наслаждаемся полуфабрикатом камуфляжа.

Теперь надо нанести мелкие пятна, для этого используем рамки самых первых маленьких трафаретов.

Эти пятна делаются черными.

В некоторых нюансах пришлось отойти от инструкции например черный я размешивал с коричневым цветом, чтобы приблизится к оригинальному мультикаму.
В инструкции сказано, что использовать кисточку для нанесения краски нельзя. Но самые мелкие пятна все же пришлось дорисовать именно кисточкой. Проблем никаких не возникло.

Распылитель Prevel, который входит в комплект поставки, вполне удобен, но мне показалось,что расход краски великоват

В результате получаем вот такую окраску.

Обратите внимание. Прицел встал на окрашенную планку без каких либо проблем