Самодельный простой самокат для взрослого. Самокат делаем сами. Деревянные конструкции в домашних условиях

Фотография электросамоката своими руками из готового набора

Самокат с электроприводом – игрушка, которая интересна не только детям, но и взрослым. Она дает свободу передвижения по дорогам с любым покрытием, доставляя массу удовольствий от езды. Конечно, рассматривать этот девайс в качестве основного средства передвижения, не стоит, но прокатиться на нем, получив массу удовольствия, кто-то откажется едва ли. Моделей электросамокатов для детей и взрослых в торговой сети достаточно, поэтому каждый может выбрать его по своему предпочтению. Если же «руки на месте», возможно, вам захочется электросамокат своими руками . Это вполне посильная работа, результат которой доставит удовольствия вдвое больше, чем при покупке готового транспортного средства.

Вряд ли захочется мастерить электрический самокат для взрослого. Но, для ребенка такая игрушка будет верхом мечтаний.

Мотор для самоката сегодня не проблема приобрести, но, если шуроповерт, то моторчика его будет достаточно. Затем необходимо определиться с предпочтительным вариантом вращающего момента: с помощью двух шестерен, цепи или специальной насадки (фрикционная передача). Подойдет и вариант прямого вращения, т. е. использования гибкого тросика, от спидометра авто, например. Дорогостоящий вариант мотор-колесо чаще отпадает сразу.

Попутно решить нужно вопрос о том, какое колесо нужно вращать? Для самоката не столь критично, какое из колес – переднее или заднее будет вращаться, но второй вариант, кажется более правильным, поскольку на заднее колесо можно установить тормоз.

Для конструкции вполне достаточно 14В, значит, можно выбрать конфигурацию 4S1P: разобрав болгарку и аккумуляторную дрель. Сняв с дрели все, получим мотор с редуктором, а удалив корпус с болгарки, будете иметь ось с ротором и с коническими шестернями редуктор. Осью самокатного колеса будет ось ротора, а та часть, куда насаживается диск, будет подключаться к мотору. Сделав эти манипуляции, можно считать, что пол самоката готово. Серьезной проблемой является – аккумулятор. Вряд ли здесь подойдет тяжелый свинцовый, поэтому нужно отправляться в магазин радиодеталей за литиевым аккумулятором (прекрасно подойдет аккумулятор от электрического вертолета LiPoly ). Закрепить его можно на руле, где часто устанавливают корзины для небольших вещей. Нет необходимости придумывать регулятор скорости, поскольку им становится штатная кнопка регулятора оборотов.

Еще немного поколдовав, можно получить то, ради чего было разобрана большая часть инструмента в доме.

Отзыв

Имея техническое образование, я рискнул «создать» электросамокат для своего сынишки. Не скажу, что все у меня прошло «как по маслу», поскольку повозиться пришлось. Но, в итоге, игрушка готова и уже испытана в действии, что вызывает у меня заслуженное чувство гордости.

Николай Чередниченко, житель Иваново

Самокаты появились в 1920-е годы. Изначально они были просто детскими игрушками, но теперь во всем мире они стали очень распространенным видом транспорта – от простейшей разновидности, подталкиваемой ногой, вплоть до многочисленных видов самокатов с моторами. Так же как и ребята в 1920-х годах, ты можешь построить простой деревянный самокат. Вот как это сделать.

Чтобы сделать самокат тебе потребуется

• Верстак или козлы для пилки
• Фиксированный угольник для столярных работ
• Электрическая дрель со сверлами диаметром 0.6 см и 13 мм.
• Два разводных гаечных ключа
• Сантиметровая лента
• Крестовая отвертка
• Карандаш
• Острая пила
• Молоток
• Обработанная для продольных брусьев, ручки и стойки ручки 3,8 см х 5,1 см
• Обработанная сосновая для соединительной шейки 5, 1 см х 7, 6 см
• для деки-подножки толщиной 1, 9 см
• Четыре болта с кольцом: два болта толщиной 0,6 см, длиной 5,1 см, с диаметром отверстия кольца 1,6 см и два болта толщиной 0,6 см, длиной 7,6 см, с диаметром отверстия кольца 1,6 см [J]
• Четыре болта с квадратным подголовком толщиной 0,6 см, длиной 4,4 см, с шайбами и гайками для каждого
• Два болта с шестигранными головками толщиной 0,6 см, длиной 7 см, с гайками для каждого
• Шесть болтов с квадратным подголовком толщиной 0,6 см, длиной 4,4 см, с шайбами и гайками дл каждого
• Два болта с квадратным подголовком толщиной 1,3 см, длиной 12,7см, с шайбами и гайками для каждого
• Один болт с шестигранной головкой толщиной 1,3 см, длиной 15,2см, с двумя гайками (закручивающимися в обратные стороны) и четырьмя шайбами. Это боль для передней оси колес
• Один болт с шестигранной головкой толщиной 1,3 см, длиной 15,2 см, с двумя гайками (закручивающимися в обратные стороны) и четырьмя шайбами. Это болт для задней оси колес
• Один болт с квадратным подголовком толщиной 1,3см, длиной 20,3, с двумя гайками (закручивающимися в обратные стороны). Этот болт вставляется в отверстия болтов с кольцами и работает в качестве стержня поворотного соединения

Самокат будем строить так

1. Отмерь, отпили, просверли отверстия и разложи: а) Отпили куски дерева в соответствии с указанными размерами. б) Аккуратно отмерь и отметь места центров высверливаемых отверстий. в) Затем просверли отверстия. Обрати внимание на то, что они двух различных диаметров. Отверстия под осевые болты и болты, которыми крепятся [A] к соединительной шейке [C], диаметром 1,3 см. Все остальные отверстия имеют диаметр 0,6 см. г) Разложи все детали на полу.
2. Собери ручку самоката: Прикрепи две угловые скобы [I] болтами к верхней части рулевой стойки [E]. Затем болтом прикрепи на место ручку [F].
3. Собери передние колеса самоката: Собери передние колеса, используя в качестве оси колес болт толщиной 1,3 см. Помести по шайбе с каждой стороны каждого колеса. Проверив, что собранная ось не перетянута, чтобы позволять колесам свободно крутиться, закрути две гайки друг напротив друга, чтобы получилась «контргайка». Это будет способствовать тому, чтобы собранная ось не вибрировала при постоянном движении. Помести два болта с кольцами в соответствующие отверстия рулевой стойки [E].
4. Собери рамку платформы: Прикрепи два продольных бруска [A] к соединительной шейке [C]. Помести оставшиеся два болта с кольцами в соответствующие отверстия в соединительной шейке [C].
5. Присоедини деку: Прикрепи деку [D] к двум продольным брусьям [A] шестью болтами с квадратными подголовками.
6. Присоедини рулевое управление: Выровняй в одну линию кольца болтов в соединительной шейке [C] с кольцами болтов рулевой стойки [E]. Проведи сквозь отверстия болтов с кольцами болт с квадратным подголовком, который будет действовать как шкворень – стержень шарнира поворотного соединения. Проверь, чтобы поворотное соединение могло свободно поворачиваться, и затем затяни две гайки на болте с квадратным подголовком, чтобы получилась «контргайка». Это будет гарантировать то, что стержень не выпадет, и не будет вибрировать при постоянном движении.
7. Установи соединительную шейку: Прикрепи шурупами угловую скобу к соединительной шейке [C]и деке [D]. Это делается для укрепления конструкции.
8. Собери задние колеса самоката: Собери задние колеса тем же путем, что и передние колеса в действии 3. Проверь, чтобы с каждой стороны колеса было по шайбе и чтобы колеса свободно вращались, прежде чем закрутить «контргайкой» на конце болта.
9. Добавь тормоз: Прикрути Т-образную петлю к задней стороне деки [D].

Безопасность при использовании самодельного самоката

Лучше всего подходят гладкие мощеные поверхности; избегай неровных, мокрых, каменистых поверхностей с кочками. Держись подальше от дорожного движения!

Сегодня на рынке есть достаточно большое количество заводских электросамокатов и выбрать можно на любой вкус и кошелёк.

Но любой товар как известно рассчитан под усреднённого покупателя.

Один складной и лёгкий, но медленно едет и не стартует с места.

Второй прекрасно стартует и разгоняется, но слишком тяжёл.

Что делать, если хочется самокат именно под свои запросы?

Варианта два – либо брать заводской и дорабатывать, либо собирать аппарат самому с нуля.

Оба варианта имеют право на жизнь и каким путём пойти – личный выбор каждого.

Я же постараюсь обрисовать каким образом комплектуется набор элементов для самостоятельной сборки.

Главный элемент собираемого самоката это «база».

Базы самокатов условно делятся на подвиды:

Микро – с колёсами до 8 дюймов,

Мини – колёса 8-10 дюймов,

Миди – 12-16 дюймовые,

Макси – от 20 дюймов и больше.

Немного особняком стоят самокаты с широкой, не велосипедной резиной. Рино, Эво, Скрузер и их клоны тоже числятся самокатами, хотя по мощности двигателей и внешнему виду они явно ближе к мотороллерам и скутерам.

Итак база, именно от неё следует начинать плясать.

От выбора базы зависят итоговые ходовые качества электросамоката.

На что в первую очередь следует обратить внимание?

Размерность колёс, литые или надувные, наличие подвески, место для удобного расположения акб и ширина дропаутов для установки мотор-колеса.

Если в вашем городе зеркальный асфальт который каждый вечер моют шампунем то 5.5 дюймов вам вполне подойдёт.

Если плитка и трещины в асфальте — 8 дюймов это минимум и очень желательна пневматика.

Если ваш асфальт последние лет 10 не знал ремонта – ниже 12 дюймов даже и не смотрите.

Хотите ехать на скорости 40 с хвостиком и не бояться полететь кубарем на неожиданной ямке? От 16 дюймов и выше.

Подвеска частично снижает удары от неровности на маленьких колёсах, но правило «колесо может переехать препятствие не выше половины своего диаметра» никуда не денется.

Расположение акб. Варианты – в деке, в рулевой стойке, на руле в сумке или кейсе, на багажнике, в рюкзаке.

Некоторые самокаты имеют полость в деке, которая позволяет использовать её для упаковки туда сборки аккумуляторов.

Плюсы – низкий центр тяжести, внешний вид. Минусы – бывает необходима дополнительная защита акб от ударов о выступы дорожного полотна.

В рулевой стойке можно расположить акб, если она состоит из нескольких труб и между ними есть свободное пространcтво. Плюсы – акб ощутимо не влияет на развесовку самоката, при изготовлении облицовки самокат не боится падений. Минусы – трудоёмкость работ.

Также некоторые самокаты имеют крепления для бутылки на рулевой стойке, куда можно прикрутить кейс или акб в «бутылке». Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – мешает при езде, при падении можно отломить крепления.

На руле в кейсе можно расположить акб. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – ухудшение развесовки, более ощутимые удары в переднее колесо. При падении есть вероятность разбить корпус.

На руле в сумке как правило делаются акб для маленьких и складных самокатов. Сумка для фототехники достаточная для небольшого акб и не привлекает к себе внимания. Плюсы – простота монтажа, Минусы – риск повреждения акб при падении.

Аккумулятор на багажнике сзади – популярное решение первых электровелосипедов. Для самокатов малоактуально, за счет отсутствия багажника на большинстве из них. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – изменение развесовки, ощутимые удары в заднее колесо.

Также возможно и катание с аккумулятором в рюкзаке и проводом с разъёмом на сам самокат. Плюсы – возможность утеплить акб для использования в зимний период. Облегчение самоката, за счёт чего ощутимо повышается манёвренность и раположенность к активному катанию с прыжками. Минусы – заболевания позвоночника от постоянной нагрузки (зависит от веса акб), изменение развесовки на сторону мотор-колеса.

Ширина дропаутов.

Это расстояние между посадочными местами в передней или задней вилке самоката.

Для моделей микро и мини стандарт мотор-колёс 45 или 65 мм. Для того что больше — 100 мм.

Велосипедные мк под переднее колесо как раз также имеют стандарт 100мм.

Бывают мк 110, с тормозным диском, но реже.

135мм это уже велосипедный размер заднего колеса, под шестерни с одной стороны.

Электрическая часть электросамоката довольно проста, 4 пункта – аккумулятор, контроллер, мотор и органы управления.

Раньше аккумуляторы ставились свинцовые, тяжёлые, с низким ресурсом 300-400 циклов и малыми токами заряда-разряда.

Современные электросамокаты ездят на разновидностях литиевых акб – литий-ион, литий-полимер, литий-железофосфат.

Рассмотрим разницу в них.

Литий-полимерные (LiPo) акб имеют выгодную стоимость, высокие токи заряда и разряда, ресурс в 500-800 циклов.

Литий-ион (LiIon) – 500-1000 циклов, малый вес, зависимость от температуры.

Вообще ионок есть три подвида, в зависимости от типа химии. У одних выше ёмкость, но больше внутреннее сопротивление, другие высокотоковые, но ёмкостью не блещут.

Требуют защиты от механических повреждений при применении на самокатах.Бывали случаи возгорания ионок от ударов при падении.

Литий-железофосфат (LiFePo4) – Примерно вдвое тяжелее ионок, дороже. Выдают и принимают большие токи, ресурс 2000 циклов.

Не пожароопасен, довольно стоек к механическим деформациям. Можно разряжать при минусовых температурах.

Привод колеса самоката от внешнего мотора ремнём или цепью еще встречается, но уже явно проигрывает позиции мотор-колёсам.

Мотор-колесо лучший выбор мотора для самосборного электросамоката.

Они бывают двух типов – редукторные и прямого привода. Разберем разницу, плюсы и минусы каждого типа.

Редукторные мк.

Легче чем мк прямого привода той-же мощности, лучше кпд на малых скоростях. Отличный накат, за счёт наличия фривила, что очень полезно при использовании самоката на ножной тяге. Есть изнашивающиеся детали – шестерни, когда-нибудь они потребуют замены. Шум — редуктор подвывает при работе. Невозможность рекуперативного торможения. Немного лучший потенциал форсирования, за счет больших оборотов вращения.

Прямой привод (DD).

Тяжелее редукторников, накат хуже из-за зубцового эффекта. Изнашивающихся деталей кроме подшипников в таких мк нет. Малошумные, а при использовании синусного контроллера могут быть вообще бесшумными. Имеют возможность использовать торможение рекуперацией. Оправдывают себя при использовании самоката в местности с большими перепадами высот и как средство экономии тормозных колодок. При установке мк на мини и микро самокаты бывает что рекуперация – единственный адекватный тормоз на борту.

Контроллер.

Контроллер это мозги нашего самоката, от его выбора будет зависеть тяга в горки, способ старта и динамика разгона. Выбор контроллера должен быть сделан по параметрам мотора. Например мотор-колесо имеет параметры: 48V 350W, что это значит?

Номинальное напряжение мотор-колеса 48 вольт. Никто не запрещает подавать на него меньше, но при этом будет ниже его мощность. Никто не запрещает подавать на него больше, но при этом важно не перегреть мк вкачиваемой мощностью.

Это номинальная мощность данного мк. Как показывает практика номинальную мощность можно форсировать в 1.5-2 раза у DD и в 2-2.5 у редукторников. Для выбора контроллера переведём ватты в амперы – 350/48= 7.3 ампера. На 7.3 ампера оно конечно ехать будет, но довольно печально, поэтому форсируем его до 12-15 ампер для прямого привода и 15-18 для редукторника. На эти токи нам и будет нужно искать контроллер под такое мк.

Органы управления.

1 – выключатель питания.

Силовое питание как правило подключено на контроллер напрямую и не разрывается при простое. Выключатель питания отключает слаботочную часть контроллера, подающую напряжение на схему управления. Так как токи там небольшие можно использовать практически любую подходящую кнопку с фиксацией.

2 — Газулька.

Представляет собой ручку газа мотоциклетного типа, или половинчатую или курок газа. Я настойчиво рекомендую выбирать именно курок, так как его легко отпустить в экстренной ситуации, а ручку человек инстинктивно обхватывает плотнее, чтобы удержаться. Имеет по меньшей мере три провода – плюс 5 вольт, земля и выходной сигнал.

3 – Тормозные ручки.

На электросамокаты устанавливаются тормозные ручки с встроенными концевиками, для отключения мотора при нажатии тормоза. Если контроллер имеет активированный режим торможения рекуперацией – он также будет включаться при нажатии любой тормозной ручки. Бывают с встроенными кнопками, с герконами и с датчиками холла. Подключение – масса, выходной сигнал. Для датчиков холла дополнительно подключается + 5 вольт. Иногда для того чтобы не менять штатные ручки устанавливаются отдельные модули с герконами или датчиками холла. Крепятся они на трос, или на корпус ручек.

Итак мы разобрались с общим устройством электрики.

Рассмотрим примеры сборки.

В данном проекте использована база Yedoo Ox,

ячейки акб литий-железофосфат

и мк прямого привода, диаметром 12 дюймов.

Акб разделён на два пака и размещён в деке и в рулевой стойке.

Контроллер закреплён под рулевой стойкой, там он не мешает и всегда обдувается воздушным потоком.

Привод – задний, это удобное решение для подъёма в горки. Акб снизу защищен пластиной алюкобонда 4мм.

Итоговые характиристики самоката:

Вес 18.5 кг.

Акб 16S3P, 52 вольта 9 ампер-час.

Мощным аккумулятором… И внушительной стоимостью. Да, есть эконом-варианты, но можно ли потратить ещё меньше? И если да, то как сделать электросамокат своими руками?

С чего начать?

Определитесь с тем, на базе чего Вы будете делать своего железного коня. Есть три хороших, многократно проверенных, варианта:

• Из шуруповёрта . Дрели и шуруповёрты удобны тем, что из них очень легко вытаскивается батарея для подзарядки. Кроме того, у большинства моделей есть несколько скоростей, что тоже немало;
• Из гироскутера . Очень хороши с точки зрения подключения батареи и управления, но достаточно дороги;
• Из двигателя охлаждения радиатора . Пожалуй, самый тяжёлый с точки зрения реализации вариант, зато мотор довольно мощный и почти бесплатный (найти подходящий двигатель можно на любом авторазборе).

Если у Вас нет большого опыта работы с такими задачами, мы рекомендуем делать электросамокат своими руками из шуруповёрта.

Передача

Выбрали двигатель? Теперь важно решить, как Вы будете передавать от него крутящий момент на колёса. Доступны следующие варианты передачи:

• Цепь;
• Фрикционная насадка;
• Две шестерни;
• Жёсткая передача.

Опять же: если большого опыта нет, ставьте цепь. Вариант спорный, потому что цепь может слетать и , но в реализации так будет проще всего.

Колёса

Какое колесо будет ведущим: заднее или переднее? Если выбираете заднее, будет проще с монтажом, если переднее, самокат будет лучше управляться. Мы советуем всё-таки заморочиться с подключением переднего колеса, это стоит того. Сами колёса можно взять самые обычные, с пластиковыми дисками. Хорошо подойдут колёса от садовых тележек.

Рама

Рама делается из обычных стальных труб. Профилированной стали толщиной 2.5 миллиметра будет вполне достаточно для того, чтобы сделанный своими руками электросамокат выдерживал нагрузку до 100 килограммов.

ВАЖНО: Если Вы делаете электросамокат не совсем с нуля, а на базе обычного — не моторизованного — скутера, вопросов с рамой и колёсами у Вас не будет. Просто выбирайте из прочных и устойчивых моделей: совсем изящные могут оказаться не готовы к серьёзным нагрузкам.

Аккумулятор

Не берите тяжёлые свинцовые батареи! Вам, скорее всего, не удастся аккуратно убрать их под деку, и аккумулятор просто сломает весь баланс Вашего скутера. Если делаете на базе шуруповёрта, вопросов нет — используйте родную батарею — если нет, смотрите на для электрических вертолётов, тех же дрелей и тому подобной техники.

Также Вам понадобятся

• Провода;
• Кнопка или тумблер включения;
• Пластиковый короб для аккумулятора;
• Крепёж (как правило, это болты и гайки).

Использовать сварку или тому подобные технически сложные методы крепежа совсем не обязательно.

Как сделать электросамокат своими руками?

Лучшим выбором будет перед началом работ посмотреть видео на Ютубе. Ищите конкретно сборку скутера на базе выбранного Вами двигателя и с выбранной Вами передачей — есть ролики почти по всем существующим вариантам.

И, в любом случае, Вам потребуется какой-либо опыт работы руками. Идеально, если Вы уже работали с электрикой и металлом. Если опыта нет никакого, настоятельно рекомендуем найти партнёра по сборке или хотя бы консультанта — человека, который сможет посмотреть Вашу идею и проект, дать свои комментарии по нему.

Если делать всё аккуратно, электросамокат своими руками обойдётся всего в 5-7 тысяч рублей, а значит, Вы сможете заметно сэкономить. Успехов в сборке!