Узел двойной схватывающий. Узлы для туризма. Какие узлы бывают

16 января 2020
Версия для печати

Схватывающие узлы предназначены для подъема/спуска по веревке, организации полиспастов, организации страховки при спуске и подъеме, организации самостраховки и др.

Применяемые материалы.

Во всех случаях следует использовать сертифицированный репшнур (разрывная нагрузка для 6 мм от 7 кН и для 7 мм от 9.8 кН). Лучшие современные нейлоновые репшнуры имеют прочность до 15 кН, а репшнуры из дайнимы с оплеткой из нейлона более 20 кН.
Использование «неизвестных» шнуров без сертификации и испытаний НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ , их прочность может составлять всего 3-4 кН, что с учетом потери прочности в узлах и естественного старения нейлона, не обеспечивает необходимой надежности.
Использование репшнура диаметром 7 мм делает его более универсальным — станционные петли из такого репшнура удовлетворяют всем требованиям по прочности и надежности.

Использование для схватывающих узлов репшнуров и лент из дайнимы, спектры и кевлара НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ .

Дайнима и спектра отличаются очень низкой температурой плавления +147С, а волокна кевлара (СВМ) подвержены быстрому старению под действием UV излучения и перегибов.

Рассмотрим свойства этих материалов в зависимости от температуры.

  • Нейлон/капрон — температура плавления 230 градусов.
  • Дайнима/спектра (высокомолекулярный полиэтилен) — температура плавления 147 градусов.
  • Кевлар/СВМ/арамид — до температуры 450 градусов практически не теряет в прочности.

Именно разница в температуре плавления и обуславливает очень низкую прочность схватывающих узлов из дайнимы.

Но дело даже не в температуре плавления, при температуре +67 градусов дайнима теряет 30% прочности.

Кевлар практически не теряет прочность при умеренном нагреве, но капроновая веревка под узлом может быть сильно оплавлена — сам кевлар не плавится, но очень сильно нагревается и обладая гораздо более низкой, чем капрон теплопроводностью удерживает,все выделившееся тепло, в узле, что может привести к повреждению веревки.

Волокна кевлара очень сильно повреждаются ультрафиолетовым излучением. В течении 30 дней экспозиции на солнце в горах прочность может упасть на 70%. К сожалению внешне оценить эту потерю прочности невозможно.

Также кевлар очень плохо переносит истирание и резкие перегибы, в местах перегибов также резко теряется прочность.

Значительно лучше себя ведут репшнуры с нейлововой плеткой и сердечником из дайнимы (репшнуры с сердечником из кевлала очень жесткие и плохо подходят для схватывающих узлов). При рывке нагревается и оплавляется только внешняя часть нейлоновой оплетки, что не приводит к значительной потере прочности.

Вывод — использование лент и шнуров из материалов дайнима и кевлар без оплетки — опасно и не может быть рекомендовано.

Исследования показали, что диаметр репшнура для схватывающих узлов должен быть равен примерно 2/3 от толщины веревки, на которой схватывающий узел должен работать. Т.е. при использовании веревок 10-11 мм схватывающие узлы следует завязывать из репшнура толщиной 7 мм. Использование репшнура 6 мм возможно на тонких 8-9,5 мм веревках.

Следует очень внимательно отнестись к выбору и отбраковке репшнуров для схватывающих узлов. Слишком жесткий или много использовавшийся репшнур – не подходит для схватывающих узлов.

Тест для проверки. Подходящий по мягкости репшнур не должен проходить в кольцо, образованное из него же и сжатое пальцами с небольшим усилием.

Завязывание узлов.

Петли из репшнура для схватывающих узлов связываются с помощью узла грейпвайн (двойной рыбацкий). Свободные концы в узле грейпвайн должны иметь длину равную 10 диаметрам репшнура, т.е. 60-70 мм для 6 и 7 мм репшнура

Также для целей самостраховки при спуске по веревке, подстраховки полиспастных систем (только при работе с легким — до 100 кг грузом) и других применений при которых не ожидаются продолжительные нагрузки более 4 кН – возможно использование дубового узла (проводник, простой узел).

Важно! Свободные концы в узле должны быть не менее 10 диаметров репшнура, т.е. 60-70 мм для 6 и 7 мм репшнура.

Завязывание на петле для схватывающего узла дополнительных узлов – проводник, восьмерка, заячьи уши, стремя и т.д. — НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ! Завязывание этих узлов приводит к значительному снижению прочности схватывающего узла.

Это происходит из-за того, что длинна ветвей, идущих к карабину, неодинакова и узел препятствует выравниванию нагрузки — и реально всю нагрузку несет только одна ветвь петли и половина схватывающего узла.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ завязывать любой тип схватывающего узла сразу на двух веревках (двух раздельных веревках) — при обрыве/отказе одной из веревок, схватывающий узел может не сработать — и груз упадет на землю. При спуске дюльфером по сдвоенной веревке схватывающий узел завязывается на двойной веревке для подстраховки спускающегося.

При незначительном увеличении трудоемкости при завязывании прусик в 3 оборота обладает почти двукратным превосходством в усилии проскальзывания перед узлом в 2 оборота. Применяется во всех случаях, когда требуется схватывающий узел, особенно удобен при организации полиспастов.

Во время исследований идеальной системы, соответствующей требованиям к КОМПЕТЕНТНОЙ СТРАХОВКЕ (исследования по организации страховки тяжелого 200 кг груза при ПСР) были исследованы множество различных схватывающих узлов. Но не один вариант не показал лучших результатов чем прусик в 3 оборота.

Классические прусики в три оборота показали лучшую повторяемость результатов и стабильность усилия протравливания. Важным является не максимально возможная прочность системы, а недопущение в системе чрезмерных нагрузок, и именно проскальзывание прусиков и обеспечивает сглаживание и снижение пиковых нагрузок при рывках.

Одиночный прусик в три оборота из 7 мм репшнура, завязанный на веревке диаметром 11 мм начинает проскальзывать при усилии 7-9 кН. И при этом умеренно повреждает веревку.

Количество витков в узле зависит от качества репшнура, толщины репшнура, веревки и их состояния. Обычно вяжется в 4-5 оборота. Требует обязательной проверки после завязывание, если узел «не держит» добавьте еще 1-2 витка.

Обеспечивает высокую удерживающую силу, стабильность работы и возможность ослабить узел даже под нагрузкой. Рекомендован для использования для самостраховки при спуске по веревке. Варианте самостраховки вяжется ниже спускового устройства. При этом варианте обеспечивает легкое протравливание и отсутствие опасности падения при зажатии узла в руке -«паническом рефрексе».

Также часто используется при ПСР в малой группе так, как позволяет сдвинуть узел под нагрузкой.

Вариант обмоточного схватывающего узла, отличается стабильной и надежной работой на грязных, мокрых и обледенелых веревках. Но за счет эффекта «зажимания» веревки его прочность ниже прочности французского схватывающего. Рекомендован при необходимости организовать схватывающий узел на мокрой, грязной или обледенелой веревке.

Это удобная и очень надежная система для организации самостраховки, регулируемой подвески спасателя и пострадавшего, регулируемой подвески носилок и многого другого.

На испытаниях самостраховка Парсел прусик показала лучшие результаты по надежности и минимальное усилие рывка.

Система состоит из 2х пруссиков в 3 оборота, длина которых отличается на 7-10 см. Установленные тандемом на веревку они обеспечивают надежное удержание «спасательного груза» в условиях отказа грузовой веревки. Система тандем прусик выдерживает нагрузку более 10 кН. Данная система незаменима при организации страховки при ПСР.

Система тандем прусик начинают проскальзывать при усилии 7,5-9,5 кН. Разница в усилии, в сравнении с одинарным присиком в 3 оборота, не очень велика, но главное в том, что при динамическом рывке в двух прусиках находится в два раза больше материала и на их расплавление требуется в два раза больше энергии. Очень важно, чтобы расстояние между натянутыми схватывающими узлами в системе тандем пруссик было не более 7-10 см — примерно равно ширине ладони.

Во время испытаний система тандем прусик из репшнура 7 мм выдержала падение спасательного груза (200 кг) с высоты 1,75 метра.- фактор рывка 0,6, а система с прусиками из 8 мм репшнура выдержала падение груза с высоты 2,5 метра, фактор рывка 0,8.

Схватывающие узлы имеют сравнительно широкую область применения: это и альпинизм (как туристический, так и промышленный), и скалолазание, и спелеология, и спасательное дело. Одним словом, везде, где необходимо обеспечить надежную страховку в случае внезапного срыва, требуется узловое соединение.

Схватывающие узлы бывают нескольких видов, каждый из них требует отдельного изучения и тщательной отработки навыков вязания, чтобы в случае экстремальной ситуации все сделать правильно. Ведь страховочные узлы очень важно вязать максимально точно: от этого, без преувеличения, будет зависеть человеческая жизнь.

Основные правила

Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя — Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году. Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.

Последовательность вязки прусика такова:

  • берется шнур, предварительно завязанный петлей;
  • шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
  • убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.

Французский прусик

  • Сначала берется шнур, на котором организована петля.
  • Затем она оборачивается вокруг основной веревки.
  • Делается обмотка шнура трижды вокруг основной веревки. Необходимо строго следить за тем, чтобы каждый последующий оборот ложился рядом и ровно по отношению к предыдущему обороту.
  • Та часть шнура, что осталась свободной, продевается через петлю и затягивается в том направлении, где должен располагаться удерживаемый груз.

Данный узел относится к так называемым ползающим, а потому браться за него строго не рекомендуется. Можно изменять количество витков вокруг основной веревки по мере необходимости. Как и в случае с традиционным схватывающим узлом, главная веревка непременно должна иметь диаметр, превышающий толщину репшнура. Правило такое: чем ближе веревки друг к другу по диаметру, тем эффективность и, следовательно, безопасность французского прусика ниже.

Узел Бахмана

Многих начинающих альпинистов интересует схватывающий его, знают не многие. Обычно рекомендуется к освоению так называемый узел Бахмана. Он носит свое название благодаря изобретателю — Францу Бахману. В качестве страховки самого себя данный узел применяется нечасто.

Чтобы завязать его, нужно выполнить следующую последовательность действий:

Существуют также варианты этой страховки. Например, неполный узел Бахмана. При его обвязке петля сначала два-три раза охватывает главную веревку, а лишь потом (также на 2-3 витка) веревку с закрепленным на ней карабином.

Псевдобахман — схватывающий узел, схема которого такова: шнур сначала охватывает лишь главную веревку, затем петля подводится сквозь карабин, как и в случае с классическим узлом Бахмана. Такой узел можно организовывать «на ходу», не отцепляя сам груз. Важно! Псевдобахман оказывает свои удерживающие свойства исключительно на туго натянутой веревке или тросе. Если они провисают — такой узел сорвется.

Наконец, студенты Уральского Политеха предложили вариант псевдобахмана, при котором обвязка узла начинается так же, как и в случае с обычным псевдобахманом, а затем проводник петли пристегивается к карабину. Узел так и назвали — УПИ (по имени учебного заведения), хотя известен его автор — турист А. Ю. Яговкин.

Узел двойной схватывающий

Как и в случае с остальными видами страховок, перед тем как вязать двойной схватывающий узел, нужно убедиться в том, что основная и вспомогательная веревки различаются по диаметру. То есть шнур должен быть тоньше перильной веревки — оптимально в полтора раза.

Существует два варианта, которыми можно завязать двойной схватывающий узел. Первый предполагает, что на перильной основной веревке организуется два схватывающих узла на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом, альпинист может быть уверен в том, что если по каким-то причинам откажет один схватывающий узел — сработает второй.

Согласно другом варианту, обвязываются две петли вокруг основой веревки. Таким образом можно организовать как двойной, так и тройной симметричный схватывающий узел.

Схватывающий узел одним концом

Узел, схватывающий одним концом, обвязывается по той же самой схеме, что и классический, однако при этом продевается не петля, образовавшаяся в результате сложения шнура вдвое, а всего лишь один его конец.

Полусхватывающий узел

Такой узел представляет собой как бы половину схватывающего. Сначала вспомогательный шнур обматывается вокруг основной веревки в один оборот, затем рядом кладется еще один виток (нужно внимательно следить за тем, чтобы не было перехлестов), и свободный конец продевается в петлю шнура. Данный узел никогда не следует применять в альпинизме, туризме и т. д. Он используется исключительно в быту.

Прямой австрийский схватывающий узел

Для организации прямого схватывающего австрийского узла рекомендуется применять основную круглую веревку диаметром от 9 до 15 мм и вспомогательный шнур диаметром от 6 до 7 мм. Чем больше разница в диаметрах, тем прочнее будет схватывать узел.

Двойной шнур обвязывается 4-6 раз вокруг перильной веревки, после чего свободный его конец продевается в петлю в направлении от себя снизу вверх. Такой узел обычно используют на различного рода переправах.

Обратный австрийский схватывающий узел

При обвязке такого узла совершается 2-3 витка сдвоенного шнура вокруг вертикальной перильной веревки в направлении сверху вниз. Обратный австрийский узел находит свое применение обычно во время вертикального передвижения, в том числе и в качестве самостраховки.

Автоблок

Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.

Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:

Узлы

УЗЕЛ «ШТЫК»

Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю. Paбoчий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной, продевают во вторую образовавшуюся петлю и т.д. Обычно делают 2-3 шлага. («На два шлага швартуют я английской королевы…») Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.

УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда)

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.

В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин.

Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис», За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

МАРКЕРНЫЙ УЗЕЛ (второе применение)

Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов),

В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю.

УЗЕЛ БАХМАНА

Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.
Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.

УЗЕЛ УИАА

Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких вересках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках.

Одинарная веревка простегивается в карабин. Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его. Еще раз простегивается через карабин. Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.

КАРАБИННАЯ УДАВКА

Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.

На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивастся карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец. При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК

Австрийский проводник (узел третьего) используется для организации точек крепления на станции и для крепления в связке среднего участника. Узел примечателен тем, что легко, по сравнению с восьмеркой развязывается и одинаково хорошо затягивается в обе стороны. При рывке с одной из сторон не скользит по веревке.

ВОСЬМЕРКА

Веревка сдваивается и рабочая петля, возвращаясь назад вдоль коренного конца, оборачивается 1/1/4 раза. Затем рабочая петля продевается в двойную петлю первого перегиба. Узел не требует контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина на основной веревке.

ВОСЬМЕРКА ОДНИМ КОНЦОМ

Вяжется одинарная восьмерка, затем рабочий конец возвращается назад строго вдоль коренного. Используется для крепления веревки на точку (дерево, петля) или в качестве проводника. Иногда узел применяют для крепления обвязки участника к основой веревке.

СХВАТЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Сложенный вдвое репшнур обводится вокруг основной веревки и коренные концы продеваются в рабочую петлю, операция повторяется. Затем узел расправляется на основной веревке и затягивается за коренные концы. Расслабляется узел простым поворотом рабочей петли.

СХВАТЫВАЮЩИЙ С КАРАБИНОМ

Ситуация следующая: человек, перешедший с командной страховкой на др. берег натягивает переправу для всей группы, пока группа, например, заканчивает прохождение предыдущего этапа или препятствия. На конце, ведущем к группе делается узел (напр. бергшафт) и в него встегивается карабин, далее, петля веревки пропускается через этот карабин и пристегивается карабином к рабочему концу, обмотанному вокруг дерева. Натягивается веревка могучим усилием, приложенным к рабочему концу в сторону дерева, крепеж и фиксация прусом не нужны. Расслабляется натяжением рабочего конца от дерева. На точке с карабином система не проверялась, но на дереве все смотрится превосходно.

Источник — сайт туристов МГУ.

Веревка — незаменимая вещь не только в быту, но и в походе. Применение ее достаточно широко: от элементарного приспособления для сушки белья до организации переправ, страховок и прочих жизненно необходимых устройств. А потому каждый серьезный походник должен знать, как вязать узлы на веревке. И не простые, а туристические веревочные узлы на все случаи жизни.

Потому в данной статье мы разберем основные виды веревочных узлов и способы их применения в походе. Также будут приведены схемы туристических узлов.

И начнем мы с того, что разберемся, как завязать самый простой узел.

Завязать прямой узел очень просто, однако он предназначен для тех случаев, когда от него не зависит чья-то жизнь. Т.е. для страховки он не подойдет, потому как, может развязаться, соскользнуть. При завязывании прямого узла требуются, так называемые, контрольные фиксирующие узлы. Чем хорош этот узел? Он легко развязывается, достаточно потянуть за два конца веревки с одной стороны от узла. И, кроме того, он быстро и легко вяжется. Т.е. если вам нужно быстро связать две веревки одинакового диаметра для нетяжелых грузов, прямой узел подойдет как нельзя лучше.

Схема прямого узла:

Один из вариантов контрольного узла:

Туристские узлы: проводник, швейцарский проводник, восьмерка

Как правильно завязать узел проводник и восьмерка? Отличия при их завязывании незначительные. Они предназначены для создания прочной петли, используется в страховочной системе скалолазов. Проводник и восьмерка очень надежные узлы, потому повсеместно используются в туризме. Восьмерка при этом считается более надежной, а потому не требует контрольных узлов, в отличие от проводника.

Схема узла проводник:

Как взять узел восьмерка? Схема:

Как вязать узел булинь?

Узел булинь является не менее популярным в туризме, чем проводник. Связано это с тем, что он многофункционален и надежен. Однако для серьезных случаев с повышенной нагрузкой требуется контрольный узел. Используется булинь при необходимости обвязать веревку вокруг опоры, для связывания двух веревок, для создания незатягивающейся петли.

Грейпван — более сложный узел, чем приведенные ранее. Это надежный узел, предназначенный для связывания двух веревок, лент и проч. Он не требует страховочных узлов, однако сильно затягивается при повышенной нагрузке.

Схватывающие туристические узлы: узел Пруссика

Схватывающие узлы используются для организации переправ, для страховки при подъеме или спуске по наклонной поверхности. Этот узел легко перемещается, при нагрузке затягивается. Он незаменим для туристов и альпинистов. Однако перед тем как завязать узел Пруссика убедитесь, что все его составные части расправлены, иначе он может скользить по веревке.

Вариант 1

Вариант 2

Используется для временного крепления, либо для тех случаев, когда после спуска нужно вернуть веревку. Один конец веревки при завязывании данного узла служит для удержания веса, другой — для развязывания узла.

Как завязать ткацкий узел?

Ткацкий узел используется для связывания двух веревок одинакового диаметра. Состоит он из ряда страховочных узлов и, поскольку имеет тенденцию сползать, требует дополнительно контрольных узлов. Как завязать ткацкий узел? Накладываем две веревки одна на другую, вяжем контрольный узел сначала с одной стороны, потом с другой, стягиваем два узла, а на концах завязываем еще по одному страховочному узлу.

Как вязать шкотовый узел?

Что делать, если нам нужна одна длинная веревка, а у нас есть лишь куски веревок разной толщины? Для этого нам понадобится шкотовый узел. Он подходит для постоянных нагрузок, т.е. при отпускании может развязываться.

Усиленный вариант шкотового — брамшкотовый узел (тонкая веревка наматывается).

Как вязать туристические узлы правильно? Итоги

Подведем итоги. Все виды веревочных туристических узлов можно разделить на ряд условных категорий в зависимости от сферы их применения. Выделим основные:

  • для завязывания двух веревок одинакового диаметра;
  • для связывания веревок разного диаметра;
  • для создания петель;
  • для обвязывания веревки вокруг предмета (дерево, столб и т.д.);
  • для схватывания другой веревки (крепления страховки, организации переправы).

Это далеко не полный перечень назначения веревочных узлов для туризма. Однако, освоив приведенный выше набор узлов, вы станете гораздо эффективнее и полезнее в походной жизни. Важно помнить, что каждому узлу необходимо уделить особое внимание, чтобы правильно его вязать. Ведь от вашей внимательности может зависеть не только ваша жизнь, но и товарищей по походу. Пусть умение завязывать узлы поможет вам обезопасить себя и других.

Больше информации об узлах на видео: