Русский герой «Эвереста». Настоящая история трагедии в Гималаях (8 фото). Горная вершина макалу

25 марта 2020
Версия для печати

Гималайская зависимость

«Знаешь, какая прощальная фраза мне нравится больше всего? Не «До свидания!» или сухое как Сахара «Пока!», а «Береги себя», — откровенничает капитан сборной Казахстана по альпинизму Максут Жумаев. — «Береги себя» — два слова, но, возможно, от них на высоте, где летают самолеты, станет немного теплее».

Высота гималайской вершины Макалу — 8475 метров. Сразу приходит на ум фраза из одного из полуфантастических американских фильмов об альпинизме: «В горах не умирают. Там просто не живут». Макалу — пятый по высоте восьмитысячник Земли. Шестеро казахстанцев усложняют себе задачу восхождения: они пойдут на гору не по классическому маршруту, а по Западному ребру. Этот путь на вершину проложили в 1971 году французские альпинисты под руководством Робера Параго. В небо уходит трехкилометровый скальный гребень, открытый всем ветрам. Зрелище мягко говоря не для слабонервных. Воочию его увидят семеро казахстанцев: тренер команды, восходитель на Эверест Ерванд Ильинский и участники экспедиции — Максут Жумаев, Василий Пивцов, Дамир Молгачев, Сергей Бродский, Александр Рудаков и Артем Рычков.

— Альпинизм — это саморазрушение, ты идешь на критических скоростях, — делится мыслями восходитель на семь восьмитысячников Максут Жумаев . — Думаю, никто из нас не знал, что его ожидает, когда делал первые шаги в альпинизме. Теперь бросить просто не можешь. Хотя… Хотя я не исключаю возможности уйти. Только делать это надо вовремя.

Максут Жумаев начал заниматься альпинизмом в зрелом, как он говорит, возрасте — в 20 лет, уже после армии. Стаж его «хождения» — семь лет. Семь лет — семь покоренных восьмитысячников. «Жума», как его называют в команде, купил рюкзак за сто долларов и пошел в трекинг на Иссык-Куль, руководителем в котором был известный казахстанский альпинист, покоритель шести восьмитысячников Юрий Моисеев. В походе Максут был носильщиком грузов иностранных клиентов. В день казахстанские «портеры» получали по десять долларов.
— Там я получил кличку «прозрачный». Был ужасно худой, а рюкзак носил килограммов тридцать. Большой такой рюкзак и тоненькие ножки, — смеется Максут. — Зато во втором походе мне дали другое прозвище — монстр.

В этом году команду покинули сразу пятеро опытных альпинистов. Денис Урубко в паре с итальянцем Симоне Моро отправился в экспедицию на другой восьмитысячник — Аннапурну. Сергей Лавров и Алексей Распопов, спортсмены международного альпинистского лагеря «Хан-Тенгри», пока решили сделать паузу. Василий Литвинов «завязал» с большим альпинизмом из-за проблем со здоровьем и пытается начать новую жизнь на оптимальных для организма высотах. Дмитрий Чумаков так же хочет найти себя в обычной жизни.

— Да, ушли пять человек, — говорит главный тренер сборной Ерванд Ильинский. — Но состав, который я имею сегодня, не хуже того, который был. И дай Бог тем, кто ушел, ходить так же как и раньше.

Одна из ведущих ролей в обновленной команде будет принадлежать покорителю трех вершин выше отметки восемь тысяч метров Дамиру Молгачеву . В январе ему исполнилось 29. Сейчас он — самый старший в сборной. В юности перед Дамиром маячила блестящая карьера ватерполиста. Он непонаслышке знаком с лидерами сегодняшней сборной Казахстана по водному поло — чемпионами Азиатских игр Иваном Зайцевым, Евгением Жиляевым, Александром Шведовым. Но любовь к горам все же оказалась сильнее.
— На Канченджангу в 2002 году я шел не в лучшем своем стиле, — вспоминает Дамир. — Где-то на высоте 7800 в слюне увидел кровь. То ли воспаление легких начиналось, то ли от холодного сухого воздуха повредил горло. В день штурма вершины сильно отстал от Лаврова и Распопова. Встретил их уже когда они шли вниз. Парни сказали, что до вершины еще как минимум два с половиной часа. Испугавшись, что не успею до темноты, я совершил сумасшедший марш-бросок — забежал за 50 минут. Потом сам этому не верил. Быстро «сбросил» высоту, спустившись в базовый лагерь, и боль в горле прошла.

Самые большие страхи в команде связаны с погодой. Повезет — не повезет? Позволит небо взойти на гору или обрушит на альпинистов тонны осадков? Если этой весной погода в Гималаях будет не ахти, ребята пойдут на Макалу по более простому маршруту. Главный принцип — не рисковать жизнями там, где это не нужно. Да и вообще лучше не рисковать…

Интуиция горовосходителей — штука загадочная. В августе 2001-го сборная покорила пик Хидден в Пакистане. Обычно, если остаются силы, горовосходители стараются как можно быстрее спуститься в базовый лагерь, где и теплее и кислорода в воздухе больше. На этот раз никому спускаться в первый лагерь не хотелось. И, как оказалось, не зря. Ночью пустые палатки провалились в десятиметровую трещину. Погибнуть бы не погибли, а травмы бы получили, говорят альпинисты.

Артем Рычков — самый младший в сборной. Ему 24 года Макалу станет для Артема первым восьмитысячником в карьере. К тому, чтобы его включили в состав сборной Рычков шел несколько лет. Пока в активе новичка победы и призовые места в забегах на пики Амангельды и Нурсултан в горах Заилийского Алатау, Хан-Тенгри на Тянь-Шане.
— Поездку в Гималаи можно сравнить с попаданием на Олимпийские игры, — говорит Артем. — Только там можно испытать себя. Страха абсолютно нет. В команде — профессионалы, которые многому меня могут научить. Ну а я хочу быть полезным сборной.

Восходитель на Канченджангу Сергей Бродский вспоминает возвращение из первой в своей жизни экспедиции. Больше всего в жизни хотелось настоящего жареного мяса и шампанского. На сублимированные продукты и китайскую лапшу никто из ребят просто смотреть не мог.
— Мне ужасно хотелось шампанского. И мы его выпили. Утром, как только прилетели в Алматы. Это в фильме шампанское по утрам пьют аристократы и дегенераты, — смеется Сергей. — Можно выпить и альпинистам, вернувшимся из Гималаев.

Всего на планете 14 вершин, высота которых превышает отметку восемь тысяч метров. Сборная Казахстана движется к завершению начатой в начале 1990-х годов программы «Четырнадцать восьмитысячников Земли». Макалу должна стать одиннадцатой по счету. Уже в эту пятницу шестеро альпинистов и их тренер сядут в самолет и спустя несколько часов увидят Гималаи. Кто-то впервые, а кто-то в очередной четвертый-пятый-десятый раз. Только не надо говорить им «До свидания!». Парни, берегите себя.

Ольга Кощеева, Алматы

Великолепная семерка вновь едет в Гималаи


Девятого апреля команда альпинистов ЦСКА под руководством главного тренера Ерванда Ильинского вылетает в Гималаи. Шестеро горовосходителей намерены взойти на пятую по высоте вершину мира v восьмитысячник Макалу (8475 м). В составе команды Максут Жумаев, Василий Пивцов, Дамир Молгачев, Сергей Бродский, Александр Рудаков и Артем Рычков.
Маршрут на Макалу команда выбрала сложный v по Западному ребру. Впервые скальный гребень протяженностью 3 километра пройден французской командой под руководством Робера Параго в 1971 году.

Для работы на маршруте нужна не только высотная, но и хорошая скальная подготовка, — говорит главный тренер сборной Казахстана по альпинизму, заслуженный тренер СССР Ерванд Ильинский . v Мы провели несколько сборов, сделав акцент на восхождения в техническом классе. Думаю, команда к восхождению на Макалу готова.

В этом году сборная едет в Гималаи в обновленном составе. Кто новички в команде?

— Александр Рудаков и Артем Рычков . Рычков v самый молодой спортсмен сборной, ему 24 года. Я обратил на него внимание в прошлом году. Артем несколько раз выигрывал забеги на пики Амангельды и Нурсултан. Занял четвертое место в забеге на Хан-Тенгри во время Второго международного фестиваля в 2003 году. За плечами Александра Рудакова восхождение по северной стене пика Хан-Тенгри в 2000 году, а это серьезное испытание.

Кто будет работать впереди, выполняя основную работу на маршруте?

Провешивать перила будут все спортсмены без исключения. Для этого я их и готовил. Конечно, высотного опыта больше у Василия Пивцова (6 восьмитысячников, две попытки восхождения на К2), Максута Жумаева (семь восьмитысячников), Дамира Молгачева (три восьмитысячника).

Успех восхождений на гималайские вершины во многом зависит от погоды-

Об этом я говорю перед каждой экспедицией. В прошлом году из-за выпавшего снега и большой лавинной опасности мы отказались от восхождения на вершину К2 в Каракоруме. Успех экспедиции на Макалу также будет зависеть от погодных условий. Будем надеяться, что нам повезет!..

Говорят, что летом вы намерены повторить попытку покорения К2.

Ничего конкретного об этом сказать не могу. Найдем средства v будут восхождения.

Из экспедиции команда альпинистов ЦСКА вернется в начале июня. В случае успеха Макалу станет одиннадцатой горой в списке покоренных казахстанцами восьмитысячников.
Стоит отметить, что если бы не спонсоры, экспедиция бы вряд ли состоялась. Команда благодарит

  • Казахстанский горный клуб
  • Интер РАОЕЭС
  • Центральный стадион
  • ЦСКА
  • Кесертке
  • Казахстан кагазы
  • Беккер
  • SOHO
  • Рик
  • Клинику доктора Михайлова
  • Адани
  • Лик.

НАША СПРАВКА.
Сборная Казахстана по альпинизму.

Руководитель Спортивного Клуба Армии (ЦСКА) генерал-майор Павел Максимович Новиков .

Главный тренер — Ерванд Ильинский. Заслуженный тренер СССР и РК, заслуженный мастер спорта, старший тренер ЦСКА МО РК по альпинизму, награжден орденами «Знак почета», «Дружбы народов», «Отан». Участник Первой советской экспедиции на Эверест (1982 г.), восходитель на Эверест (1990 г.), Аконкагуа (Южная Америка, 1998 г.), Мак-Кинли (Северная Америка, 2001 г.), Винсон (Антарктида, 2002 г.), Килиманджаро (Африка, 1998 г.).

Василий Пивцов , 28 лет, студент биофака, супер-профессионал в альпинизме. Уверенно работает на любом рельефе. 6 восхождений на восьмитысячники: Хидден (2001 г.), Гашербрум-2 (2001 г.) , Канченджанга (2002 г.), Шиша-Пангма (2002 г.), Нанга Парбат (2003 г.), Броуд-пик (2003 г.). Стаж занятий альпинизмом 10 лет. Первый тренер — Анатолий Зубенко.

Дамир Молгачев , 29 лет, тренер молодой команды ЦСКА. 3 восхождения на восьмитысячники: Хидден (2001 г.), Гашербрум-2 (2001 г.), Канченджанга (2002 г.). Проработал значительную часть маршрута Кинсхофера на Нанга Парбат, но вынужден был спуститься без вершины из-за наступившей пневмонии. Стаж занятий альпинизмом 10 лет. Первый тренер — Вадим Хайбуллин.

Максут Жумаев , 27 лет, юрист. 7 восхождений на восьмитысячники: Шиша-Пангма (2000 г.), Хидден (2001 г.), Гашербрум-2 (2001 г.) , Канченджанга (2002 г.), Шиша-Пангма (2002 г.), Нанга Парбат (2003 г.), Броуд-пик (2003 г.). Стаж занятий альпинизмом 7 лет. Первый тренер Людмила Савина.

Сергей Бродский , 26 лет. 1 восхождение на восьмитысячник Канченджанга (2002 г.). Стаж занятий альпинизмом 7 лет. Первый тренер — Людмила Савина. Обладает феноменальными физическими данными. Победитель скоростного забега на Белуху в 2002 году (6 часов 06 минут). В августе 2003 на 2 Международном фестивале Хан-Тенгри во время скоростного забега на Хан первым поднялся до верхней отметки трассы (7800), полностью протоптав тропу, по которой после него бежали остальные участники. Имел все шансы стать победителем, но… финиш отсекался в базовом лагере, а Сергей не торопился вниз, полагая, что финиш отсекают наверху, как обычно во время забегов ЦСКА.

Александр Рудаков , 29 лет. Дебютант экспедиции. Стаж занятий альпинизмом 9 лет. Первый тренер — Вадим Хайбуллин. (Фото Василия Литвинова, 2002)

Артем Рычков , 24 года. Дебютант экспедиции. Стаж занятий альпинизмом — 5 лет. Первый тренер — Юрий Горбунов.

Фотографии -Russianclimb, Алматы, март 2004.

Восхождения сборной Казахстана в рамках программы «Четырнадцать высочайших вершин планеты».
Дхаулагири, 1991 г. (Руководитель — Е. Ильинский).
Манаслу, 1995 г. (Руководитель — К. Валиев).
Чо-Ойю, 1996 г. (Руководитель — К. Валиев).
Эверест, 1997 г. (Тренер-руководитель — Е. Ильинский).
Хидден, 2001 г. (Руководитель — Е. Ильинский).
Гашербрум-2, 2001 г. (Руководитель — Е. Ильинский).
Канченджанга, 2002 г. (Руководитель — Е. Ильинский).
Шиша-Пангма, 2002 г. (Руководитель — Е. Ильинский).
Нангапарбат, 2003 г. (Руководитель — Б. Жунусов, тренер — Е. Ильинский).
Броуд-пик, 2003 г. (Руководитель — Б. Жунусов, тренер — Е. Ильинский).

Непокоренными остались К2, Аннапурна, Макалу, Лхоцзе.

Мемуары участников казахстанских экспедиций о предыдущих восхождениях на восьмитысячники:

Денис Урубко «Эверестовский дневник» март 2002, после первой попытки траверса Лхоцзе- Эверест (был опубликован на сайте Mountain.cit.kz, ныне закрытом)

Денис Урубко Фрагменты дневника второй экспедиции Лхоцзе- Эверест май 2001, после экспедиции

Василий Литвинов «Гашербрумский дневник » осень 2001

Денис Урубко «Нанга Парбат» ноябрь 2003

март-май 1997 года

Это восхождение было удостоено приза
«ЗОЛОТОЙ ЛЕДОРУБ-1997»
за лучшее восхождение года в мире.

Немного подробностей о гибели ребят:

21 мая в 6 часов утра ребята сообщили по радиостанции, что собираются выходить на штурм вершины. Я спросил их, как прошла ночь и как самочувствие? Салават был на связи и ответил, что нормально, только ему очень спать хочется. Восходители ночевали по три человека в двух палатках на расстоянии 50 метров друг от друга на высоте 8150м. Салават сходил до верхней палатки и выяснил, собираются ли они на выход, затем вернулся в свою палатку.

В 7 часов утра первые люди начали выходить из палаток. Первым вылез Салават, но потом вернулся в палатку и сказал, что выйдет позднее, так как у него замерзли ноги, и он хочет еще немного отдохнуть. Оставшийся путь был достаточно простым, поэтому восходители выходили по мере готовности и двигались наверх своим темпом. Алексей Болотов потом отметил, что когда он достиг 8350м. (скальная ступень предвершинного гребня), он посмотрел вниз и увидел, что Салават вышел из палатки. Первым с вершины спускался Николай Жилин . Он то и нашел Салавата мертвым, прислонившимся к камню в позе отдыхающего человека, который поднимался вверх, примерно в 150 метрах от палатки. Признаков жизни у него уже не было. Транспортировать тело не представлялось возможным, учитывая физическое состояние альпинистов и высоту. Связавшись по рации с базовым лагерем, приняли решение захоронить Салавата там, где он умер. Ребята подняли его на два метра выше на полку, засыпали снегом и заложили камнями. На это ушло около 2.5 часов. Уже в темноте они добрели до своих палаток.

Утром следующего дня восходители сумели собраться и выйти из палаток только около 11 часов дня. Взяв с собой одну палатку, они двинулись вниз. Мы наблюдали в бинокль за их спуском из АВС и видели, что одна двойка сильно отстает. По радиостанции Болотов сказал, что Игорь Бугачевский упал на камень при спуске и повредил себе ребро. Он стал двигаться с трудом. В группе был один баллон кислорода и Игорю дали подышать, после чего он пошел быстрее. В тот день 22 мая пятерка спустились до высоты 6650м. и встала на ночевку. Игорь всю ночь дышал кислородом и утром чувствовал себя достаточно хорошо.

23 мая Николай Жилин первым ушел вниз и уже к 4 часам вечера спустился в бергшрунд, где его встретили А. Михайлов и А.Бельков, которые поднялись туда накануне, чтобы помочь ребятам спуститься вниз. Коля был уверен, как он потом говорил, что все ребята спустятся в бергшрунд, но к тому времени Юра Ермачек и Игорь достигли только высоты 7300 (лагерь 5), а Павленко и Болотов были еще выше. В этот момент Юра Ермачек роняет свой рюкзак, в котором находился спальный мешок, пуховка, баллоны с газом и часть продуктов. Тогда он решает не останавливаться на 7300м., а пытаться спуститься на 6500м. в бергшрунд (там стояли две палатки, защищенные большим снежным карнизом от камнепада и лавин, там были продукты, там их ждали). Юра спустился на 6500 в 10 часов вечера. Тройка Бугачевский -Болотов — Павленко провели ночь на 7300м.

24 мая они в 8 часов утра уже начали движение вниз. Павленко и Бугачевский двигались очень медленно. Когда Болотов спустился на 6500м. Андрей Бельков начал подниматься вверх по стене, чтобы напоить Павленко и Бугачевского горячим чаем. Сверху шли камни и он решил подождать ребят, укрывшись под нависающими скальными карнизами. Павленко уже спустился в бергшрунд, а Игорь все оставался на одном месте и не двигался. Андрей тогда решил к нему подняться и выяснить, что случилось. Когда Андрей дошел до Игоря, он увидел, что тот висит на веревках мертвый. Левая височная часть была пробита камнем. Видимо, камень попал ему в голову, когда тот перестегивался с одной закрепленной веревки на другую и не смотрел вверх. Каски на нем не было, хотя ребята утверждали, что он спускался в каске. Камни продолжали падать сверху, и Андрей понял, что и он может там остаться навсегда. Все что он сумел сделать — это спустить тело до ближайшей скальной полочки и закрепить тело веревкой. Потепление последних дней вызвало обильные камнепады по всей стене. Оставаться там стало крайне опасно. Надо было уходить вниз.

Пики украшают этот нетронутый уголок в северо-западной части района Санкхувасабха. С запада район граничит с Эверестом, с севера — с Китаем, с востока он ограничен рекой Арун, а с юга – рекой Сабха.

Это место находится практически рядом с Эверестом, однако очень сильно отличается от района самого высокого пика мира. Большая часть населения живет в нижних предгорьях, в основном на юге местности, ближе к реке Арун, в том числе этнические группы рай, лимбу и шерпы.

Макалу – одна из самых трудных для восхождения вершин из-за узких гребней и крутых склонов.

Первую попытку подъема на вершину предприняли американские альпинисты весной 1954 года, однако, добравшись по юго-восточному склону до высоты 7100 м, они были вынуждены вернуться из-за неистовых бурь. Первая успешная попытка подъема по северному склону и северо-восточному хребту была совершена 15 мая на следующий год Лионелем Терреем и Жаном Кузи из экспедиции Жана Франко. Наконец, и юго-восточный склон был завоеван, когда два альпиниста из японской экспедиции завершили трудный маршрут 23 мая 1970 года.

Подъем на Макалу – один из самых трудных в Гималаях. Глядя из долины реки Арун на эту неприступную гору, вполне можно представить, насколько тяжело добираться до увенчанной снегом вершины.

Макалу (кит. 马卡鲁山,Mǎkǎlǔ Shān — «Чёрный великан») (8485 м) — пятый по высоте восьмитысячник мира. Расположен в восточной части хребта Махалангур-Гимал, в центральных Гималаях, на границе Непала с Китаем (Тибетский автономный район), в 22 км к юго-востоку от Эвереста.

Является одним из самых трудных восьмитысячников для восхождения, успеха добиваются менее 30% экспедиций.

Несмотря на то, что гора Макалу была хорошо известна европейцам уже начиная со второй половины XIX века, первые попытки восхождения относятся только лишь к середине 1950-х годов. Во многом этот факт объясняется тем, что подавляющее большинство экспедиций, посещавших горный район Махалангур Гимал, в котором расположены восьмитысячники Джомолунгма, Лхоцзе и Макалу, имели своей целью покорение высочайшей вершины мира, тогда как её менее именитые соседи долгое время находились «в тени» и до определённого времени не привлекали к себе широкого внимания мировой альпинистской общественности.

Массив состоит из 2 вершин, высотой превышающих 8 км:

От Эвереста и Лхоцзе также хорошо видна северо-западная вершина Кангчунгзе (7678 м), она же Макалу II.

Хронология восхождений на горную вершину Макалу

На сегодняшний день (2015 год) на вершину Макалу было проложено 17 различных маршрутов:

1954 — Весной американская экспедиция Калифорнийского альпинистского клуба делает первую попытку восхождения на вершину по Юго-восточному гребню. Достигнута высота 7060 м. Осенью того же года район Макалу посещает группа французских альпинистов, цель которых — разведка северных склонов горы для организации серьёзной экспедиции в следующем году. Достигнута высота 7880 м на Северном гребне.

1955 — Весной сильная французская экспедиция под руководством Жана Франко добивается успеха, взойдя на вершину по северному маршруту, разведанному осенью предыдущего года. 15-17 мая тремя группами на вершину поднимаются в общей сложности 9 человек — все участники экспедиции и сирдар (руководитель группы шерпов).

1970 — Японская экспедиция совершает второе восхождение на Макалу, поднявшись по Юго-восточному гребню через Юго-восточную вершину (по маршруту американской экспедиции 1954 года).

1971 — Французская экспедиция под руководством Р. Параго поднимается на вершину по технически очень сложному маршруту — Западному ребру. Восхождение проходило в крайне неблагоприятных погодных условиях.

1975 — Югославская экспедиция осенью прокладывает новый маршрут к вершине, поднявшись по никем до этого не пройденной Южной стене. Один из альпинистов экспедиции: Марьян Манфреда (Marjan Manfreda) впервые поднялся на вершину без использования кислородных баллонов.

1976 — Чехословацкая экспедиция совершает восхождение по Юго-западному ребру через Юго-восточную вершину.

1986 — Райнхольд Месснер достигает вершины Макалу.

1997 — Российская экспедиция впервые достигает вершины по Западной стене. Это технически самый сложный из всех маршрутов, проложенных в настоящее время к вершине Макалу.

Участники:

  • капитан команды — Салават Хабибуллин (погиб около вершины),
  • Игорь Бугачевский (погиб на спуске),
  • Алексей Болотов,
  • Николай Жилин,
  • Юрий Ермачек,
  • Дмитрий Павленко,
  • руководитель экспедиции — Сергей Ефимов,
  • тренер — Александр Михайлов.

Восхождение признано лучшим альпинистским восхождением года и отмечено международной наградой «Золотой ледоруб».

2001 — Юго-восточное ребро, первопроходец украинец Терзыул, Владислав Александрович; в 2004 году погиб при спуске с Макалу.

2009 — 9 февраля связка Симоне Моро (Италия) и Денис Урубко (Казахстан) впервые покоряет Макалу зимой. Это последний гималайский восьмитысячник из девяти, пройденный в зимний период.

2010 — 24 мая трое альпинистов членов альпинистского клуба города Сумы (Украина) Сергей Бублик, Владимир Рошко и Дмитрий Венславовский в составе национальной экспедиции «Украина-Макалу 2010» взошли на Макалу. Их путь к вершине занял почти 2 месяца, в Непал экспедиция прибыла 28 марта 2010 года. Подъём сумчан на Макалу является первопрохождением, так как по Юго-западному ребру на эту гору до них ещё никто никогда не поднимался.

2014 — 25 мая, 16-летний американец Мэтт Мониц (Matthew Moniz) стал самым молодым в мире альпинистом, взошедшим на Макалу.

Моя новая статья «Непокоренная вершина Анаталия Букреева», опубликованная в российском географическом журнале «Живописная Россия» (№6, 2015). Она посвящена великому русскому альпинисту Анатолию Букрееву, его жизни, невероятным рекордам и трагической гибели в горах.

24 сентября 2015 г. на российские экраны вышел остросюжетный фильм исландского кинорежиссера Балтазара Кормакура «Эверест». Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Гималаях в мае 1996 г. Тогда сразу три коммерческих альпинистских экспедиции, в составе которых были как опытные альпинисты, так и туристы, не имевшие опыта покорения восьмитысячников, совершали восхождение на самую высокую гору мира. Во время спуска несколько альпинистов попали в сильнейший буран, в котором погибли пять человек. Жертв могло бы быть больше, если бы не легендарный русский альпинист из Казахстана Анатолий Букреев, гид группы «Горное безумие» Скотта Фишера. Он в одиночку ночью спас троих замерзающих альпинистов на Южном седле Эвереста в пургу при нулевой видимости.

Личность Анатолия Букреева еще при жизни обросла легендами, спорами и домыслами. Трагедия на Эвересте, скандальная книга участника восхождения журналиста Джона Кракауэра «В разреженном воздухе» и ответ самого Букреева американцу в книге «Восхождение. Трагические амбиции на Эвересте» со своей версией случившегося еще больше подложили дров в костер яростных дискуссий о личности легендарного альпиниста.

«Тигр Гималаев» — такое прозвище дали коллеги Анатолию Букрееву — только на Эверест восходил четыре раза. Обладатель титула «Снежный барс» (1985), заслуженный мастер спорта СССР (1989). Покоритель одиннадцати восьмитысячников планеты, и совершивший на них, в общей сложности, 18 восхождений. Кавалер ордена «За личное мужество» (1989), казахстанской медали «За мужество» (1998, посмертно), лауреат премии Американского альпклуба имени Дэвида Соулса, вручаемой альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни (1997) (американские альпинисты, в отличие от своего соотечественника журналиста, вручили ему награду именно за спасение жизней во время восхождения на Эверест). Многие считали его суперальпинистом. Легендарный покоритель вершин итальянец Месснер, взошедший на все 14 восьмитысячников Земли, не раз говорил, что Анатолий самый сильный альпинист в мире.

Анатолий Букреев родился в городе Коркино (Челябинская область) в 1958 г. В юности ему поставили диганоз хроническая астма. Кто бы мог подумать, что он станет одним из самых авторитетных альпинистов в истории, а все восхождения будет совершать без использования кислородной маски. С 12 лет начинает лазить по невысоким холмам Уральского хребта вокруг родного Коркино. Будучи студентом ездит летом на юг и совершает восхождения на свои первые трех-четырехтысячники в горах Казахстана и Киргизии.

В 1979 г. он закончил Челябинский государственный педагогический институт по специальности учитель физики, а также получил диплом тренера по лыжному спорту. В студенческие годы совершил свои первые восхождения на Тянь-Шане. Через два года Анатолий переехал в Казахстан, где жил неподалеку от Алма-Аты и работал в областной ДЮСШ тренером по лыжной подготовке, а затем горным инструктором в ЦСКА. После распада СССР остался жить в Казахстане, получив его гражданство.

Свои первые восхождения на семитысячники Памира Букреев совершил в составе сборной Казахстана по альпинизму. В 1989 г. вошел в состав участников Второй советской гималайской экспедиции под руководством Эдуарда Мысловского. При этом при подготовке к экспедиции Букреев ставит рекорды. В 1987 г. он совершает первое в советском альпинизме скоростное восхождение на пик Ленина по северному склону от базового лагеря (4200 м) до вершины (7134 м) (8 часов на подъем и 6 часов на спуск до базового лагеря). В этом же году совершает скоростное восхождение на пик Коммунизма (с высоты 6700 м до 7400 м) за 1 час 25 мин — первое место среди кандидатов во Вторую Советскую гималайскую экспедицию и скоростное восхождение на Эльбрус (с высоты 4200 м до 5350 м за 1 час 07 мин) — первое место среди кандидатов в гималайскую сборную. В ходе экспедиции впервые был осуществлен траверс всех четырех вершин массива Канченджанги (Главной (8586 м), Западной (8505 м), Центральной (8482 м) и Южной (8494 м)).

За это достижение он был удостоен звания Заслуженный мастер спорта СССР и Мастер спорта международного класса, а также был награжден орденом «За личное мужество». В альпинизме траверс вершин — это прохождение не менее двух вершин, причем спуск с предыдущей вершины должен проходить в направлении последующей, но не по пути подъема.

В 1988 г. Букреев совершает траверс трех вершин пика Победы (Западная (6918 м) — Главная (7439 м) — Восточная (7060 м)) (первое прохождение), восхождение на пик Военных топографов (6873 м) на Центральном Тянь-Шане в составе сборной СССР. В 1990 г. осуществляет первое скоростное одиночное восхождение на пик Победы за 36 часов и первое скоростное одиночное восхождение на пик Хан-Тенгри (7010 м). Вообще он покорял самые высокие вершины мира рекордный для СНГ 21 раз. В этом с ним позже сравнялся альпинист Денис Урубко. Сам Урубко так вспоминал о своем коллеге в одном из интервью: «Анатолий Букреев был нам непонятным, незнакомым — мы молодые, дурные совсем были, в своей компании мы как-то не могли его принять, потому что он был просто другой человек, другого плана. И, конечно же, это была ошибка. Потому что сейчас, оглядываясь назад, я думаю, как много нужного и важного я мог бы с этим человеком постичь».

Букреев был не публичным человеком, замкнутым, любил побыть один. В столице Непала — Катманду он всегда снимал один и тот же номер в одной и той же гостинице, часто его можно было увидеть в кафе в одиночестве. Подруга альпиниста американка Линда Уайли вспоминала: «Он ведь всегда сторонился женщин, никогда не был женат, не хотел никого обременять своей привязанностью. Мне кажется он чувствовал, что горы его заберут. Он видел вдов своих товарищей и знал, как тяжело им и их детям приходится без опоры. И сам не хотел быть причиной такого горя».

После развала Союза Букреев принимает казахстанское гражданство и продолжает в 90-х успешные, часто одиночные, восхождения в Гималаях и Каракоруме, работает высотным гидом-консультантом у многих иностранных экспедиций. 30 июня 1995 г. на массовой альпиниаде на пик Абая (4010 м) в Заилийском Алатау является персональным гидом президента Назарбаева. Принимает участие во Второй и Третьей успешных Казахстанских Гималайских экспедициях на Манаслу и Чо Ойю в 1995 и 1996 гг. А в одиночку покоряет восьмитысячники Лхоцзе, Шиша Пангма, Броуд-пик, Гашербрум II и становится одним из сильнейших альпинистов планеты.

Но домом для великого альпиниста всегда оставалась та страна, в которой он родился и вырос. «Я много раз был за границей. Бывало, по шесть месяцев отсутствовал дома. Но все время возвращался. Потому что мне не хватало нашего воздуха, нашей атмосферы, в которой я вырос. А я считаю себя гражданином мира. Мне говорят: «Анатолий, ты тренируешься в Америке, живешь в Казахстане, а сам родом с Урала». Я отвечаю: и так получается, что я большую часть времени в году провожу в Непале. Но я советский. Я остался советским человеком…», — говорил он.

На свои восхождения он зарабатывал сам, работая коммерческим гидом. Вот что он говорил сам по этому поводу: «Чтобы заработать, мне приходится работать гидом в международных экспедициях. Это не вызывает во мне, мягко говоря, особого восторга. Ведь работать приходится по плану, который составлен не мною. Я соглашаюсь быть гидом, потому что нужны деньги — на жизнь, на свои восхождения, хотя, конечно, в таких экспедициях не до самовыражения».

Таким коммерческим восхождением и было покорение вершины Эвереста весной 1996 г. Американский альпинист Скотт Фишер, первым покоривший четвертую в мире по высоте вершину Лхоцзе, еще в 1980-х гг. основал компанию «Горное безумие» («Mountain Madness»), предлагавшую своим клиентам восхождения на самые высокие горы мира. В 1990-х компания Фишера стала предлагать туристам покорение самой высокой вершины мира — Эвереста.

Команда Роба Холла до трагедии в базовом лагере

Анатолий Букреев относился к элитному клубу покорителей «восьмитысячников», которые совершали восхождение без использования кислородных баллонов. И это не была блажь известного альпиниста. При восхождении на вершины 90% альпинистов используют дополнительное кислородное оборудование. В условиях высоты и разреженного воздуха именно кислородное оборудование может помочь человеку избежать смертельной опасности. На высоте недостаток кислорода может спровоцировать быстрое развитие двух серьезных заболеваний — отека мозга и отека легких. Это связано с тем, что резкий недостаток кислорода при повышенных физических нагрузках становится для организма настоящим шоком, и тот попросту отказывается нормально работать. Но в этом есть и очевидные минусы, которые могут привести к трагической развязке — при повреждении кислородного оборудования или исчерпании запаса кислорода альпинист очень быстро слабеет и теряет силы. Именно поэтому Букреев ходил без кислорода, предпочитая полагаться на собственные силы, всегда тщательно готовясь к восхождению и проходя должную акклиматизацию на этапах восхождения. Скотт Фишер, приглашая Букреева на работу в «Горное безумие», знал — на этого человека можно положиться.

В мае 1996 г. одновременно с экспедицией Фишера на горе работала новозеландская коммерческая экспедиция компании «Консультанты по приключениям» («Adventure Consultants») под руководством Роба Холла. Из-за целого ряда организационных и тактических просчетов часть клиентов двух экспедиций, а также их руководители, после финального штурма вершины не успели до темноты вернуться в штурмовой лагерь на Южном седле на высоте 7900 м, а в результате разразившейся ночью непогоды восемь человек погибли (в том числе сами Холл и Фишер), а еще двое пострадали.

Скотт Фишер

Для необходимой акклиматизации в горах участники экспедиции «Горное безумие» должны были вылететь из Лос-Анджелеса 23 марта в Катманду, а 28 марта вылететь в Луклу (2850 м). 8 апреля вся группа уже находилась в Базовом лагере. Неожиданно для всех, у гида группы, Нила Бидлмана, развился так называемый «высотный кашель». После Бидлмана проблемы со здоровьем начались и у других участников экспедиции. Тем не менее все тщательно соблюдали «акклиматизационный график». Однако, как выяснилось позднее, Скотт Фишер был в плохой физической форме и ежедневно принимал по 125 мг диамокса, который снимает отечный синдром.

К 1 мая все участники экспедиции «Горное безумие» закончили акклиматизационное восхождение, и было принято решение начать восхождение на вершину 5 мая, а позднее дата начала была перенесена на 6 мая. Вскоре после начала восхождения снова ухудшилось состояние участника восхождения Дейла Круза, и Фишер принял решение вернуться и проводить его вниз.

По словам Генри Тодда из группы «Гималайские гиды», он встретил Скотта Фишера, когда тот поднимался по леднику Кхумбу. Его насторожили последние слова, брошенные Фишером перед продолжением пути: «Я боюсь за своих людей. Мне не нравится, как у нас идут дела».

8 мая альпинисты «Горного безумия» не смогли вовремя отправиться к Лагерю III из-за сильного ветра. Тем не менее, А. Букрееву и С. Фишеру удалось обогнать участников экспедиции Роба Холла «Консультанты по приключениям». Утром 9 мая альпинисты отправились в Лагерь IV. На подъеме они растянулись в цепочку из 50 человек, поскольку помимо «Консультантов по приключениям» и «Горного безумия» также поднималась еще одна коммерческая экспедиция из США под руководством Даниеля Мазура и Джонатана Пратта. Добравшись до Южного седла (Южной седловины) альпинисты столкнулись с тяжелыми погодными условиями. Как вспоминал позднее Букреев, «это было поистине адское место, если только в аду бывает так холодно: ледяной ветер, скорость которого превышала 100 км/ч, свирепствовал на открытом плато, повсюду валялись пустые кислородные баллоны, брошенные здесь участниками предыдущих экспедиций». Клиенты обеих экспедиций обсуждали возможность отсрочки поднятия на вершину, которое было назначено на следующее утро. Холл и Фишер решили, что подъем состоится.

Вскоре после полуночи 10 мая экспедиция «Консультанты по приключениям» начала свое восхождение по южному склону от Лагеря IV, который находился на вершине Южного седла (примерно 7900 м). К ним присоединились 6 клиентов, 3 гида и шерпы (местные проводники) из группы Скотта Фишера «Горное безумие», а также тайваньская экспедиция, которую спонсировало правительство Тайваня. Выйдя из Лагеря IV в полночь, альпинисты, в случае, если все будет идти по плану, могли рассчитывать оказаться на вершине через 10-11 часов.
Вскоре начались незапланированные остановки и задержки, связанные с тем, что шерпы и гиды не успели зафиксировать веревки ко времени, когда альпинисты добрались до площадки. Это стоило им 1 часа. Причины произошедшего выяснить не представляется возможным, поскольку оба руководителя экспедиции погибли. Однако есть свидетельства того, что на горе в тот день находилось несколько групп альпинистов (примерно 34 человека), что, несомненно, могло повлиять на загруженность маршрута и вызвать задержки.

Достигнув отметки Ступень Хиллари (англ. Hillary Step, вертикальный выступ на юго-восточном ребре Эвереста), альпинисты вновь столкнулись с проблемой незакрепленного снаряжения, что заставляет их потерять еще час, ожидая, пока проблема будет устранена. Учитывая, что на вершину поднималось одновременно 34 альпиниста, Холл и Фишер попросили членов экспедиции держаться на расстоянии 150 м друг от друга. Джон Кракауэр и Анг Дорчже в 5:30 утра поднялись на высоту 8500 м и вышли на Балкон. К 6:00 утра на Балкон взошел Букреев.

Балкон — часть так называемой «зоны смерти» — места, где из-за холода и недостатка кислорода человек не может долго находиться, а любая задержка может стать роковой. Тем не менее, возникает еще одна задержка. Все альпинисты вынуждены ждать, пока шерпы вновь натянут перила. Такие перила должны быть проложены до Южной вершины (8748 м)

Совершая восхождение без использования кислорода, Анатолий Букреев достиг вершины первым, примерно в 13:07. Через несколько минут на вершине появился Джон Кракауэр. Еще через некоторое время Харрис и Бидлман. Многие из оставшихся альпинистов не успели достигнуть вершины до 14:00 — критического срока, после которого уже необходимо начать спуск для безопасного возвращения в Лагерь IV и ночевки.

Анатолий Букреев начал спускаться к Лагерю IV лишь в 14:30. К тому времени Мартин Адамс и Клив Шёнинг достигли вершины, тогда как Бидлман и другие участники экспедиции «Горное безумие» еще не добрались до вершины. Вскоре по наблюдениям альпинистов погода начала портиться, примерно в 15:00 начался снегопад и стемнело. Макалу Го добрался до вершины в начале 16:00 и сразу отметил ухудшение погодных условий.

Скотт Фишер добрался до вершины лишь к 15:45, будучи в плохом физическом состоянии: возможно, в связи с высотной болезнью, отеком легких и истощением от усталости. Когда до вершины добрались Роб Холл и Даг Хансен, неизвестно. Руководитель «Консультантов по приключениям» Роб Холл оставался в районе так называемой «Ступени Хиллари» (8790 м), где потерял сознание один из его клиентов, Даг Хансен. По рации Холл связался с лагерем, откуда к нему на помощь вышел Энди Харрис.

Более десятка участников восхождения, так и не добравшись до Лагеря IV, блуждали в пурге, уже не рассчитывая на спасение. Они сбились в кучу, надеясь переждать непогоду. Как выяснилось потом, всего в 20 м от них находилась не замеченная ими пропасть, так что альпинисты были на краю гибели в прямом и переносном смысле.

В это время еще одна драма разыгрывалась в Лагере IV. Анатолий Букреев, переходя от палатки к палатке, уговаривал альпинистов выйти на помощь попавшим в беду людям. Ответом ему было молчание — никто не хотел отправляться на верную смерть. И тогда русский альпинист совершает казалось бы невозможное — он идет в одиночку с запасом кислорода для погибающих. За последующие несколько часов Букреев сумел обнаружить и вывести к Лагерю IV троих совершенно обессилевших, едва живых людей — Шарлотту Фокс, Сэнди Питтмана и Тима Мадсена.

Еще несколько человек из двух групп сумели самостоятельно выйти к лагерю, когда снежная буря немного стихла. Около пяти утра на связь с лагерем вышел Роб Холл. Он сообщил, что Харрис, вышедший им на помощь, добрался до них, но позднее пропал. Даг Хансен умер. Сам Холл не мог справиться с обледеневшим регулятором кислородного баллона. Тело Холла обнаружили спустя 12 часов.

Шерпы, вышедшие 11 мая на поиски других пропавших участников восхождения, обнаружили Скотта Фишера и Макалу Го, руководителя Тайваньской экспедиции. Фишер находился в тяжелом состоянии, эвакуировать его не представлялось возможным, поэтому шерпы вывели лишь тайваньца, оставив руководителя «Горного безумия» на месте. Последнюю попытку спасти друга предпринял Анатолий Букреев, сумевший добраться до Фишера примерно в 19:00 11 мая, но к этому моменту альпинист был уже мертв.

В вышедшей вскоре книге «В разреженном воздухе» (англ. Into Thin Air, 1996) оставшегося в живых участника новозеландской экспедиции, — корреспондента журнала «Outside» Джона Кракауэра, Букреев был, с одной стороны, косвенно обвинен в том, что, являясь гидом экспедиции «Горное безумие», он раньше всех начал спуск с горы, не дождавшись своих клиентов, а с другой, Кракауэр подтверждал, что позже, узнав о бедственном положении потерявшихся и замерзающих клиентов, Анатолий один, несмотря на метель, вышел из лагеря на поиски и лично спас троих клиентов экспедиций. Букреев потребовал от Кракауэра извинений, но американец отказался это сделать.
В 1997 г. была опубликована книга Анатолия Букреева и Вестона ДеУолта «Восхождение. Трагические амбиции на Эвересте», в которой Букреев изложил свое видение причин трагедии, в частности, назвав среди прочих неподготовленность обеих экспедиций и безрассудство их погибших руководителей, которые за большие деньги брали в горы слабо подготовленных и уже немолодых людей, мало подходящих для альпинизма. В этом Кракауэр и Букреев оказались согласны друг с другом.

Не согласились с обвинениями в адрес Букреева и многие профессиональные альпинисты. Американский альпинист Гален Ровелл в своей статье так отозвался о действиях Букреева: «Сделанное им не имеет аналогов в истории мирового альпинизма. Человек, которого многие называют «тигром Гималаев», сразу после восхождения без кислорода на высшую точку планеты без всякой помощи несколько часов подряд спасал замерзающих альпинистов… Говорить, что ему повезло, значит недооценивать совершенного им. Это был настоящий подвиг».

6 декабря 1997 г. Американский Альпийский Клуб наградил Букреева премией имени Дэвида Соулса, вручаемой альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни, а Сенат США предложил ему принять американское гражданство.

После этих трагических событий Букреев подвел итог в одном из своих интервью: «А на Западе мне после прошлогодней трагедии многое не нравится, потому что люди делают на этом большие, сумасшедшие деньги, преподнося события так, как хочется той же Америке, а не так, как это было на самом деле. Сейчас Голливуд снимает фильм, не знаю, что там сделают из меня — с красной звездой какой-нибудь, с флагом в руках — и как они преподнесут это американскому обществу — понятно, что это будет совершенно по-другому».

Аннапурну — последняя вершина Букреева

Анатолия Букреева часто считали «одиночкой» по натуре, индивидуалистом за специфическую, сдержанную, но честную манеру общения и за то количество одиночных восхождений в горы, которые он совершал (он единственный в СНГ побывал в одиночку на пиках Победы и Хан-Тенгри; взошел соло на Лхоцзе, Шиша Пангма, Броуд-пик, Гашербрум II и другие гималайские восьмитысячники). Однако Анатолий Букреев помогал достичь вершины всем, даже неопытным любителям или тем, кто не имел никакого отношения к горам. Под его руководством на Эверест взошли первые индонезийцы, датчане и бразильцы.

Моро и Букреев. Последняя совместная фотография перед восхождением на Аннапурну

Зимой 1997 г. Анатолий Букреев планировал зимнее восхождение в альпийском стиле на вершину Аннапурна (8091) в Гималаях. Это был его 12-й «восьмитысячник», самый опасный среди всех — именно здесь чаще всего гибнут во время восхождения. Тогда в Гималаях было гораздо больше снега, чем обычно. Участники экспедиции даже переносили восхождение. Он шел в связке со своим другом, известным итальянским альпинистом Симоне Моро. Моро покорил семь восьмитысячников (Эверест — четырежды, Лхоцзе — дважды, Шишабангма — обе вершины, Чо-Ойю, Броуд Пик, зимой — Макалу и Гашербрум II), в сумме совершил 12 восхождений на восьмитысячники. Альпинистов сопровождал казахстанский кинооператор Дмитрий Соболев, который снимал ход восхождения.

25 декабря 1997 г. после очередного выхода на обработку маршрута все трое участников экспедиции возвращались в базовый лагерь для отдыха. Во время спуска выше них обвалился снежный карниз, который вызвал внезапную лавину. Эта лавина и смела всех троих. Моро, который шел последним по склону, лавина протащила около 800 м, он получил травмы, но остался жив и смог самостоятельно добраться до базового лагеря и вызвать помощь. На поиски пропавших вылетела спасательная экспедиция из Алма-Аты в составе четырех опытных альпинистов, но найти тела Букреева и Соболева они не смогли.

Линда Уайли и Анталий Букореев

Узнав по телефону от Моро о трагедии, подруга Букреева, Линда Уайли, села на самолет и прилетела в Непал. Она наняла вертолет и стала облетать маршрут: «Все кругом было в снегу, я никогда не видела столько снега. Это было неописуемо». Тела так и не были найдены. Через год Уайли организовала еще одну поисковую экспедицию, однако и она не принесла результатов. В 2007 г. на пике Пионер под Алма-Атой выше турбазы «Алматау» в день 10-й годовщины гибели Букреева альпинистской общественностью была установлена тренога с колоколом и две чугунные памятные плиты: одна именная, вторая с молитвой. Пик теперь носит имя Букреева. У подножия Аннапурны, последней непокоренной вершины Анатолия Букреева, Уайли установила памятник своему любимому — традиционную буддистскую каменную пирамиду. На табличке начертана фраза, однажды оброненная Анатолием: «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию».

Оригинал записи и комментарии на